Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Уелс от древни времена, използван от човечеството. Технологията на строителството им се усъвършенства през вековете и почти не се променя. Проблемите на собствениците на такива структури остават непроменени. Едно от най-честите е намаляването на количеството вода.

Често единственото решение е да се задълбочат кладенците до следващия водоносен хоризонт. Ще ви разкажем как и как да задълбочим приема на вода. Ще научите какво трябва да запазите за производството на произведения.

Устройство и конструкция на кладенеца

Изграждането на кладенеца не се променя от стотици години. Строителството е мина, чието дъно е разположено в водоносния хоризонт.

Стените на багажника са подсилени от разпадане. За тези цели може да се използва камък, дърво или модерна версия - стоманобетонни пръстени. В дъното на филтъра обикновено се установява, което е пълнеж от чакъл височина 10-15 см. Има по-сложни многослойни филтри, състоящи се от чакъл, чакъл и пясък.

Мината е затворена от така наречената къща-над-кладенец, в която се помещава механизъм за повдигане на вода. Конструкцията може да бъде оборудвана с помпа, която значително улеснява потока на водата.

Фигурата показва разположението на шахтата. Всяка конструкция от този тип е подредена по подобен начин.

Основният "конкурент" на кладенеца се счита за кладенец. Всеки източник има своите силни и слаби страни. За да изберем най-добрия вариант за Вас лично, предлагаме да се запознаете със сравнителния преглед.

Въпреки това, въпреки предимствата на кладенеца, мнозина предпочитат традиционния източник на вода. При правилно функциониране, кладенецът ще продължи по-дълго, отколкото при него, докато поддържането на чистотата в мината е много по-лесно, отколкото в тръбен кладенец.

Структурата с ръчен механизъм за повдигане на вода не се нуждае от електричество и може да се експлоатира при всякакви условия, докато помпата с кладенец е винаги летлива. В допълнение, кладенецът може да бъде изкопан и оборудван ръчно, без използване на специално оборудване и механизми. Но безпроблемната работа на кладенците е рядкост.

Причини за напускане на водата от кладенеца

Нивото на водата в кладенеца може да не е постоянно. Това зависи от комбинация от много фактори, които не зависят от собственика на структурата.

На първо място са хидрогеоложките условия на района. Продължителната суша през лятото и силните студове през зимата могат да доведат до пълно изсъхване на кладенеца. Това е напълно нормално явление и не изисква човешка намеса.

Наличието на вода в кладенеца се влияе от много фактори. Може би неблагоприятните метеорологични условия доведоха до изсъхването му. Тогава човешката намеса не е необходима, след известно време тя ще се пълни отново с вода.

Практиката показва, че след известно време водата ще се върне. Най-често тези, които изкопават своите кладенци в началото на лятото, страдат от последствията от това явление.

По това време настъпва пикът на нарастване на водата, което причинява погрешно спиране на работата, без да е достигнал действителния водоносен хоризонт. Ето защо, експертите силно препоръчваме да се ангажират с изкопаване на нов кладенец в сухия сезон или късна есен, а още по-добре - през март, преди снегът се топи.

Често се случва един ограничен водоносен пласт постепенно да изсъхне. Особено ако не разполага с редовен фураж и операцията беше доста активна. В този случай въпросът е как най-добре да: задълбочим стария кладенец или да изградим нов източник. В повечето случаи задълбочаването като най-евтината мярка е по-рационално.

Същото се прави и в случай на рязко намаляване на нивото на подземните води в района. Това се случва, ако водоносният хоризонт или лещата не могат да се подхранват от инфилтрация на валежи. В допълнение, дъното на кладенеца може да бъде замърсено, което го прави непроходим за вода и го кара да търси други начини за излизане.

Случва се също така, че нивото на валежите е нормално, но все още няма вода в кладенеца. В този случай причината може да бъде появата в непосредствена близост до нов кладенец или кладенец с впечатляващо изобилие от вода, които могат временно да „отклонят” водата.

В този случай, трябва да изчакате четири или пет седмици, ако нивото на водата не се възстанови, ще трябва да задълбочите шахтата на кладенеца.

Филтърът от тиня е една от причините за намаляване на притока на вода в кладенеца. Трябва да се почиства редовно. Въпреки това от дъното се издига голямо количество тиня и мръсотия.

Друга причина за изчезването на водата може да бъде износването на материалите във входящата част на сондажа. В този случай водата ще тече лошо поради капилярните канали, запушени от разрушения материал.

Те също така, това се случва, много силно запушва гъста утайка и пясъчен седимент, който е трудно да се разграничат под водата и да се премахне. За да се освободи частта на водата от замърсяване, ще е необходимо да се почисти кладенецът, да се поправи и напълно да се запечата.

Задълбочи или не задълбочи?

Задълбочаването на сухия кладенец със собствените си ръце е много трудно и скъпо упражнение, както във времето, така и в пари. Затова е изключително важно да се определи възможността за бъдещо събитие.

Преди всичко трябва да отговорите на няколко въпроса:

  1. Намаляването на количеството вода в кладенеца не може да бъде свързано с времето: продължително замръзване или продължително засушаване.
  2. Останалата вода в кладенеца запазва качествата си. Тя няма мирис, вкусна и чиста. В противен случай е възможно замърсяване на дънния филтър. Проблемът е решен компетентно почистване.
  3. В близките кладенци нивото на водата не се е променило.

Ако на всички въпроси се отговори положително, възможно е проблемът да е във вашия кладенец и да се задълбочи. Но да бързаме с началото на работата все още не си струва.

За начало има смисъл да се провеждат такива събития:

  • провежда геоложки проучвания чрез интервюиране на съседи - собственици на кладенци или кладенци;
  • точно определяне на дневния поток на водата;
  • да разберат в метеорологичната служба или от собствениците на експлоатираните водоизточници, на каква дълбочина имат водоносния хоризонт;
  • да се определи способността на почвата да "задържи" стените на мината без валежи.

Такава трудоемка подготвителна работа е свързана с факта, че всички видове почви имат свои характеристики и се характеризират с определени нюанси на работа. Нарушаването на технологията и некомпетентността на работника може да доведе до припокриване на водоносния хоризонт и дори до унищожаване на ствола, когато той влезе в пясъка.

Задълбочаването на кладенеца е изключително трудоемко и скъпо начинание. Преди да започнете работа, трябва да се уверите, че е подходящо. Възможно е най-доброто решение да бъде изкопаването на нов кладенец.

Вентилаторът е земна маса, състояща се от водонаситена смес от пясък, органична материя и утайка, която при определени условия се привежда в движение, което е опасно не само за кладенеца, но и за сградите, разположени наблизо.

Грешките в задълбочаването на кладенеца на мина могат да струват твърде много, както по отношение на разходите за труд, така и по отношение на парите. Процедурата може да се извърши само веднъж и в случай на повреда кладенецът ще остане само за да заспи.

В същото време, в някои случаи цената на нов изкоп от редица кладенец може да бъде по-малка от задълбочаването на един стар кладенец и никой не може да гарантира успех.

Експертите препоръчват задълбочаване на мината при наличие на няколко условия:

  • На дъното на цевта няма плаващи пясъци.
  • Мината е много дълбока, най-малко 10 пръстена. В противен случай строителството на ново съоръжение ще бъде по-евтино.
  • Добро качество на водата при източника.
  • Няма деформация на бетонните пръстени вътре в багажника. Ако има отместване, тяхната стойност не надвишава 40 mm.
  • Дневният дебит на водата е по-малък от един пръстен.

Задълбочи добре кладенеца до втория водоносен хоризонт. Това е най-малко 5 метра, и няма гаранция, че водата в нея е подходяща за пиене.

Наличието на плаващ слой на дъното на кладенеца, движещ се слой от смес от пясък, органична материя и утайка, често се превръща в непреодолимо препятствие за по-нататъшно задълбочаване

Предимствата и недостатъците на различните методи

Има няколко варианта, според които е възможно да се задълбочи суха кладенец в селска къща. Помислете за всеки от тях и открийте всички предимства и недостатъци на всяка от тях.

Вдлъбнатина с пръстени с по-малък диаметър

Методът включва увеличаване на ремонтните пръстени на дъното на дъното с по-малък диаметър. Основното предимство на този метод е скоростта и минималните разходи за неговото подреждане.

Какви са "капаните"? На първо място, трябва да се разбере, че най-често диаметърът на бетонните пръстени за подреждане на кладенец е 1 м. По този начин като ремонт можете да изберете части с диаметър от 0, 8 или дори 0, 6 м.

Удължаването на кладенеца се извършва в случай, че водоносният хоризонт не се пресича с 3/4 от неговата дебелина или има причина да се отвори по-дълбокия по-наситен слой. Можете да продължите да задълбочите кладенеца по всяко време на годината. Зимата също е подходяща, защото тя не трябва да отваря замръзналата земя По време на задълбочаването на кладенеца шахтата се изгражда отдолу, цевта се стеснява, монтират се пръстени с по-малък диаметър Преди задълбочаването на мината се извършват стандартни почистващи и ремонтни работи по водоприемната конструкция. Дейностите по задълбочаване на кладенеца се провеждат по традиционната схема, за реализацията на която е необходимо да се слезе в мината Подобно на обичайната процедура за претърсване на кладенец на дъното, почвата се разрушава и почвата се отстранява, след това пръстените се поставят последователно. Съединенията на пръстените се свързват с помощта на разтвор, нанесен върху монтажната скоба на пръстена и върху шва. Между пръстените са свързани метални скоби или плочи. За да се увеличи времето за работа на стените и шевовете, се препоръчва да се обработи с уплътнение

Много е трудно да се купят такива фабрично изработени пръстени, качеството на продуктите, произвеждани от частни търговци, може да бъде много различно.

Друга трудност се крие във факта, че преди да спуснете ремонтния пръстен, ще трябва да отрежете скобите от главните пръстени. По този начин кладенецът ще остане без стълби, което е доста неудобно. В допълнение, ремонтните пръстени са изключително рядко снабдени със скоби.

По този начин кладенецът на мултицетната дълбочина остава без стълба, което само по себе си е проблем. Друг нюанс: колкото по-тясна е структурата, толкова по-трудно е да се работи в нея.

Пръстенът с диаметър 0, 8 m е много неудобен за работа, с диаметър 0, 6 m - практически неподходящ. Това се отнася за бетонните пръстени, но има и друга възможност за удължаване с пластмасови елементи. Трябва да се разбере, че твърдостта на пластмасата в този случай няма да бъде достатъчна.

Фигурата показва диаграма на задълбочаване на кладенеца с помощта на ствол от ремонтни пръстени с по-малък диаметър.

Пробиване на кладенеца в дъното на конструкцията

Такъв метод включва пробиване на кладенеца, последвано от спускане на корпус в него и инсталиране на помпа. По този начин кладенецът се превръща в кладенец. Това е доста икономичен и лесен начин. Недостатъците включват необходимостта от редовно почистване на новоизкопаната конструкция, което е невъзможно без специалисти.

В допълнение, кладенец, разположен в не много обилен резервоар, ще произвежда малък обем вода в даден момент. Проблемът може да бъде решен чрез инсталиране на специален резервоар за съхранение, но това ще изисква допълнителни усилия и разходи. Друг "минус" - за периода на прекъсване на захранването кладенецът става неработещ.

Най-непреодолимата причина за задълбочаване на сондажа чрез пробиване е твърде голяма и опасна за дълбочината на копаене. Втората важна предпоставка за провеждане на сондаж в кладенеца е невъзможността за изпомпване на вода за работа. Третият аргумент е скала в секция. Няма смисъл ръчно да преминете през това, което може само да унищожи длетото. Пробитата в кладенеца кладенец е оборудвана с потопяема помпа съгласно общите правила за всички дълбоки изработки

Задълбочаване на кладенеца с демонтиране на стари пръстени

За изпълнението на планираната необходимост да се премахнат всички стари пръстени и да се разшири получената яма. След това структурата се задълбочава и пръстените се монтират отново.

Експертите смятат този метод за най-нецелесъобразен и дори опасен. Първо, малко вероятно е напълно да се премахнат пръстените. Повечето от елементите, разположени под третия пръстен, вероятно ще бъдат повредени. Така че трябва да си купите нови части.

Ремонтните работи на дъното на кладенеца се класифицират като опасни. Не задълбочавайте опасността от тяхното поведение, като пренебрегвате правилата за безопасност.

В допълнение, работата в кладенец с неармирани стени е опасна, ако дълбочината на конструкцията надвишава 4-5 м, тогава е смъртоносна.

Въпреки твърденията на „занаятчиите“, че влажната почва не се разпада, тя може да се срути във всеки един момент без никакви очевидни прекурсори. Ще бъде изключително трудно, в някои случаи невъзможно да се спаси човек, който се намира на дъното на кладенец в този момент.

Уплътнителни пръстени с товар

След като мината е подкопана, пръстените се отлагат отдолу. Този метод може да бъде ефективен само за нов кладенец, който е бил изкопан не повече от няколко месеца. Иначе земята имаше време да се изглади, така че дори потъването на мината да е невъзможно.

Най-вероятно ще има разкъсване на багажника, което е почти невъзможно да се определи. Освен това простите изчисления показват, че силата, която трябва да се приложи към горната част на колоната, трябва да бъде много голяма.

Малко вероятно е той да осигури добре затворен капак. Дори и тежкото оборудване, например Кировец с прикачени файлове, може да бъде безсилно. Въпреки че, както показва практиката, тя е в състояние да прокара около 5 бетонни пръстена при правилно извършена подготвителна работа.

Друг нюанс: техниката може да смачка горния пръстен, така че трябва да правите всичко много внимателно.

Изграждане на стени от дъното

Методът включва извличане на земя от старата мина и укрепване на получените стени от тухли или бетон. По този начин, собствениците на кладенци, чиито пръстени твърдо "седи" в земята и те не могат да бъдат обсадени.

Методът е доста жизнеспособен, но отнема време. Ако възнамерявате да инсталирате тухлена зидария, трябва особено внимателно да изберете материала.

За да изградите добре вал, трябва да изберете само качествен материал. Неизгорялата тухла ще се разпадне във влажна среда за по-малко от година, което е напълно неприемливо

Така нареченото „изгаряне“, което е доста, във влажна среда ще се разпадне много бързо, което е неприемливо. Ако се предполага, че бетонът се използва за укрепване на стените, трябва да се погрижите за неговото качество. Абсолютно невъзможно е да се спести на цимент. Укрепването също трябва да бъде с високо качество. Основната трудност при бетонирането ще бъде неудобството от такива работи.

Освен това работата ще отнеме много дълго време, тъй като е опасно да се задълбочи кладенец по този начин с повече от 30-40 cm наведнъж. Това се дължи на факта, че когато една мина е подкопана, винаги има вероятност от внезапно срутване на колоната.

Ако от този момент вече е изграден слой от бетон или тухла, но той все още е пресен и циментът не е успял да придобие необходимата сила, пръстенът лесно ще го счупи. Така, работата трябва да се извършва само на няколко етапа, 30-40 см, с задължителни прекъсвания за втвърдяване на цимента.

Повдигащи ремонтни пръстени

Това е най-често използваният метод за драгиране на кладенци. Майсторите предупреждават за минния метод на работа, когато сглобената ремонтна колона се спуска чрез изкопаване на почвата отдолу. В този случай, той може лесно да се забие и да се срути ще бъде много трудно.

Оптимално е да се извърши поетапно спускане на елементите и да се направят всички връзки направо вътре в кладенеца.

По време на подготвителната работа, уверете се, че свързвате пръстените с метални скоби от 4 броя на шев. Това ще спести колоната от скъсване по време на възможни движения на земята.

За работа ще са необходими: лопата с къса дръжка и конвенционален байонет, стълба, оборудване за осветление, устройство за повдигане на извлечената почва на повърхността, лебедка, чук, ръчна или електрическа бормашина, ниво и помпа за изпомпване на вода.

От материалите е необходимо да се закупят ремонтни пръстени по-малки от тези в кладенеца, диаметър, уплътнител за обработка на фуги, скоби и фитинги за временно фиксиране на части. Нека анализираме процеса стъпка по стъпка.

Подготвителна работа

Започваме с проверка на нови пръстени и стени на кладенеца. Проверете дали има някакви сериозни нередности, които могат да попречат на спускането на конструкцията.

Ние спускаме помпата за източване в сградата и напълно изтичаме водата. Премахваме утайките и отлаганията от откритото дъно и ги вдигаме на повърхността. Ако кладенецът е дънен филтър, премахнете всички засипвания. Отстранете цялата наситена с вода почва.

Отново проверяваме стените на кладенеца. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец. Если в результате осмотра будут выявлены трещины и сколы, производим ремонт стенок колодца и швов между кольцами.

Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.

Опустить ремонтные кольца в колодец в одиночку невозможно. Потребуется специальное приспособление и помощь других работников

Непосредственно процесс углубления

Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.

После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.

После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.

Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.

Финишные работы в колодце

После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.

Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого дезинфицируем стенки колодезной шахты.

Так будет выглядеть готовое к эксплуатации сооружение, углубленное ремонтными кольцами меньшего диаметра

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Подготвителна работа

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0, 4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с грамотным обустройством, с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

Заключения и полезно видео по темата

Видео №1. Процесс углубления колодца ремонтными кольцами:

Видео №2. Как эксплуатировать, обслуживать и углублять источник воды:

Видео №3. Всегда ли возможно выполнить углубление колодца:

Углубить пересохший колодец можно различными способами. Выбрать какой-то один нужно правильно, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка приведет к бесполезным денежным тратам, поскольку углубление конструкции – весьма дорогостоящее мероприятие. По финансовым и трудовым затратам оно вполне сопоставимо с копкой нового колодца.

Моля, напишете коментарите в полето по-долу. Делитесь впечатлениями и полезными сведениями по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите нам и посетителям сайта о собственном опыте в деле углубления водозаборной выработки, размещайте фото.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Полезни съвети