Липсата на централизирана канализация води до инсталиране на различни видове локални пречиствателни съоръжения в крайградските зони. Но понякога вместо скъпа автономна структура, инсталирането на обикновен рейк е достатъчно. Освен това е напълно възможно самостоятелно да се справи с неговото строителство.
В статията сме показали подробна информация за това как да изградим картера на мястото, какви правила и разпоредби трябва да се спазват при организирането на дренажната структура. Ние описахме най-популярните и практични решения, както и стъпка по стъпка инструкции за тяхното изпълнение.
Видове модерни помийни ями
Днес функционалното натоварване на отвора за оттичане се е увеличило значително, тъй като наличието на битова канализация и елементарна система за студена вода увеличава обема на отпадъчните води няколко пъти.
В това отношение се появяват нови модификации на канализационните съоръжения, по-обемни и подобрени по отношение на обработката на отпадъците.
Схема на селска тоалетна от миналия век. Ролята на хидроизолационната защита играе проста глинена ключалка, следователно съществува риск от проникване на канализационни води в почвата (+)
Спомнете си как изглеждаше дренажният отвор - малък кладенец, в който всички отпадъци бяха методично изхвърлени, докато не се напълни напълно. Стените на кладенеца бяха облицовани с дъски, поставени с камъни или подсилени с друг наличен материал. Когато нивото на изтичащия поток стана максимално, те наричаха аспирационна машина за изпомпване.
Ако е инсталиран кумулативен септичен резервоар, той е херметически затворен контейнер, който периодично се изпразва с помощта на вакуумни камиони. На мястото на инсталацията му е необходимо да се извърши път за достъп (+)
Разбира се, по това време не се говори за екология или опазване на околната среда от замърсяване. Днес обаче всеки иска да запази чистотата на почвата на мястото, така че те стриктно следят запечатването на пречиствателните станции.
Производителите избират материали, които не изискват дългосрочна инсталация или специална хидроизолация. Пример за модерни модели са насипни полимерни резервоари.
Голям пластмасов контейнер е един вид утаител с една, две или повече камери за канализационни канали. Рециклирането на отпадъчни води се извършва с помощта на анаеробни микроорганизми.
Монолитни едно- и двусекционни конструкции от бетон, както и инсталации на един, два или дори три бетонни кладенеца не са загубили своята популярност. Изборът се обяснява с относителната лекота на инсталиране (наливане) и приличен (до 30 години) експлоатационен живот.
Схемата на най-простата септична яма за дача - филтрираща ямка от бетонови пръстени с чакълесто-пясъчно дъно, което позволява и почиства канализацията, вентилационна тръба и люк за директен достъп (+)
Идеята за поставяне на тухла с тухла е изчезнала, защото инсталирането на няколко пръстена е много по-лесно, отколкото създаването на солидна тухлена зидария. Основното качество на новите устройства е плътността, която предпазва почвата от замърсяване от канализацията.
Санитарна селекция
При устройството на нова яма е необходимо да се ръководи от изискванията, посочени в строителните норми и правила. Разбира се, за по-лесна употреба бих искал да го поставя по-близо до дома.
Разстоянието от сутерена до резервоара обаче трябва да бъде най-малко 10 м. Вземат се предвид форсмажорни обстоятелства, свързани с нарушаване на херметичността на фундамента и резервоара.
Схемата, която показва минимално допустимото разстояние от картера до важните обекти. При изготвянето на проект не трябва да забравяме за подобни обекти в съседни области (+)
Когато планирате, също така имайте предвид, че оградата, очертаваща границите на обекта, трябва да бъде на разстояние не по-близо от 4 м, а пътят - не по-близо от 5 м.
Най-големият интервал - до източника на вода (кладенец или кладенец) - не е по-малък от 25 м, с насипна пясъчна почва - до 50 м. Ако има резервоар с стояща вода (езеро или езеро) наблизо, то трябва да се вземе предвид - 30 м.
Бетонни пръстени - настоящият вид материал
Стоманобетонните пръстени за септични ями и изграждането на кладенци за пиене са толкова търсени, че много фабрики започнаха да се специализират в тяхното производство.
Освен това, в допълнение към основните части, те правят пръстени, снабдени с дъно, отделни врата, тавани и горни сегменти с люк. Помислете за две възможности за изграждане на помийни ями, с и без дъно.
Бетонна мивка
Отвореният резервоар без дъно, с други думи, абсорбираща ямка е комбиниран вариант, наподобяващ обикновен акумулиращ резервоар, но действащ на принципа на филтриращ елемент на септична яма.
Липсата на дънната равнина и дренажния пясъчно-чакълен слой са условие за частична филтрация на отпадъчните води: част от течността постъпва в земята, следователно услугите на вакуумни камиони са необходими много по-рядко.
Съществуват условия, при които трябва да се избягва изграждането на конструкция с „отворено“ дъно:
- нивото на подземните води трябва да бъде най-малко 100 cm под основата на канализационния кладенец, в противен случай отпадъчните течности ще се смесват с подземните водни хоризонти, които ще причинят замърсяване на почвата с вредни вещества;
- типът на почвата трябва да отговаря на изискванията за филтриране, т.е. да е пропусклив: пясъчен, чакъл или камъче с високо съдържание на пясък. Скалите, глинестите и глините не притежават подобни свойства и с времето могат да се превърнат в непреодолима бариера за оттичане.
В зависимост от условията можете сами да си построите кладенец.
Поради тежката тежест на бетонните заготовки, ще бъде необходимо да се наеме автокран или друг манипулатор за монтиране на пръстените, както и екип от работници, за да се намали времето на строителния процес.
Работна поръчка:
- Изкопаване на ямата до дълбочина, равна на общата височина на пръстените (2 или 3) плюс половин метър върху дренажния слой и 20-30 cm върху разположението на шията.
- Полагане на филтриращата основа на насипни материали - пясък, камъчета, чакъл, чакъл. Например, долният слой е пясък, а горният е голям трошен камък. За ефективност на почистване можете да използвате перфорирана бетонна основа или геотекстил.
- Монтаж на пръстени с помощта на кран.
- Прикачване на канализационна тръба в отвор, направен преди това от перфоратор;
- Хидроизолация на кладенец на шевове, фуги, връзки;
- Запълване и набиване на почвата около периметъра на ямата.
Особено внимание трябва да се обърне на хидроизолацията на ямата. Фиксирането на тръбата се прави най-добре с помощта на тройник, след което се запечатват всички връзки с уплътнител.
Варианти на използване на хидроизолационен материал Пенетрон, който се използва за хидроизолация на монолитни и сглобяеми конструкции от бетон, и свързани с тях инструменти - Пенекрита, Пенелага, Ватерплаг
Дори когато се използват бетонни пръстени със заключваща връзка, те трябва да бъдат затворени отвътре и отвън. Отвън можете да използвате лепящия битумен материал, който се вписва в няколко слоя, отвътре - комбинация от Penetron и Penekrit или циментова замазка Aquabarrier .
За да се осигури помпения процес, в горната част е необходимо да се оборудва люкът с плътно прилепнал, изолиран капак.
Резервоар за съхранение на пръстени
Високото ниво на подпочвените води (доста често явление) не позволява инсталирането на канализационни кладенци без дъно, така че най-успешният вариант е просто резервоар за съхранение. Можете да използвате пластмасов резервоар или голям полимерен варел, но ние считаме проект на бетонни пръстени.
Дизайнът на задвижването прилича на устройството от предишния модел, но за разлика от филтриращия кладенец, този резервоар има глух, водоустойчиво дъно. Това означава, че единственият начин да го почистите е да изпомпвате отпадъчните води до колекторите за ями (+)
Удобно, почти всички части могат да бъдат закупени в завършен вид. Цената на един и пръстен с диаметър 110 см (дебелина на стената - 16 см, височина - 89 см) - от 1500 до 2000 рубли., 6-сантиметров добор - 250-300 рубли. и т.н., следователно, цялата структура в размер, който не надвишава 10 000 рубли.
Ако искате да спестите бюджета, можете да направите w / b пръстени.
напредък:
- Устройството на ямата (50-80 см по-широк от кладенеца) с едновременното полагане на траншеи за канализационни тръби.
- Монтаж и изолация на тръбопровода.
- Засипване и набиване на пясъчно натрошена възглавница (с дебелина 30-40 см).
- Монтаж на бетонното дъно (строго хоризонтално, с проверка на нивото); вместо готовия елемент, можете да изградите подсилена замазка.
- Инсталиране на бетонни пръстени с кран.
- Хидроизолационни фуги гумена лента, бетонов разтвор с добавка на течно стъкло.
- Покритие на вътрешни фуги с битумна мастика, външно покритие с битумна хидроизолация. Запълване.
- Монтаж на горната плоча с отвор за люка, закрепване на капака.
Един от продуктите за преработка на бактериални отпадъци е опасен газ метан. За да се предотврати неговата концентрация и същевременно да се осигури достъп на въздуха до канализацията, кладенецът е оборудван с вентилационна тръба.
Стъпка 1: Преди потапяне на бетонните пръстени в шахтата, външната им страна се обработва с битумна мастика в два слоя. Мастикът трябва да образува непрекъсната хидроизолационна обвивка без пролуки и слаби места. 
Стъпка 2: Хидроизолираните пръстени се монтират в фундаментната шахта на стартовия бетонен пръстен, като херметично затварят дъното на конструкцията. Тази част трябва да бъде покрита с мастика преди монтажа. 
Стъпка 3: Преди да се монтира всеки следващ пръстен, крайният ръб на предишния, вече монтиран елемент се обработва с уплътнител или битумна мастика и омасленият шнур се поставя около периметъра като уплътнител 
Стъпка 4: Срещу разкъсването на ствола и разделянето на пръстените в шахтата, те са свързани с метални скоби и плочи. За удобство и ремонт се монтират кръстосани скоби 
Стъпка 5: Открива се люк между безименната яма на бетонните пръстени и обслужвания обект. С дължина над 30 m и наличието на завои се увеличава броят на шахтите 
Стъпка 6: След монтиране на картера от бетонни пръстени, тръбопроводът се полага на планирано ниво на планирано ниво, положен с наклон в посока на ямата 
Стъпка 7: След запечатване на точката или точките на влизане на канализационните тръби в бетонната конструкция, ямата се напълва на слоеве с почва, за предпочитане с пясък без глинени включвания. 
Стъпка 8: След приключване на работата местоположението на помийната яма ще бъде оборудвано с всякакъв вид фехтовка, което изключва възможността за възникване на рискови ситуации за деца и домашни любимци.
Използването на бетон пръстени, можете да построите двукамерна септична яма, повече - в тази статия.
Бюджетна версия на гумени гуми
Предимствата на този проект са наличието, рентабилността, лесната инсталация, недостатъците са крехкост, липса на добро уплътняване, "разполагаемост" на конструкцията. Ремонт или промяна на инсталираната структура е невъзможно.
Основният строителен материал - използвани гуми за автомобил или трактор - може да се сглобява в продължение на няколко години или да се закупува в сервиз. За ямата, проектирана за семейство от 3 души, ще ви трябват 9-10 парчета (+)
Първият етап е изграждането на изкопи и ями. Дълбочината може да се изчисли, като се знае броят на гумите, ширината - поставяне на един продукт на земята и очертаване на кръг около него, добавяне на 30-40 см. Когато изкопаването е готово, трябва да се направи дренажен отвор. Пробива се в средата на ямата със сонда.
В отвора се вкарва тръба, която се издига на около 100-120 см над основата, а метърът предпазва дренажния дренаж от запушване с големи твърди частици, които се натрупват на дъното.
За да може течността да тече свободно в изхода, страните й са допълнително перфорирани, а горният край е покрит със защитна решетка. Дъното около тръбата е покрито с чакъл или чакъл.
За отпадъчни води, които свободно се стичат надолу, без да се задържат в гумените гънки, се препоръчва вътрешните джанти на гумите да се режат с нож или прободен трион
Гумите подреждат една по друга, промазива свързващ уплътнител. В около 2 или 3 гуми, отворът се отрязва отгоре и краят на канализационната тръба, водеща от къщата, се вмъква, а връзката също се запечатва внимателно.
Отгоре конструкцията е затворена със самостоятелен пластмасов или дървен капак с малък прорез (диаметър = 10 cm) за вентилационната тръба.
Използването на стари гуми в конструкцията на картера е чудесен начин за минимизиране на бюджета на строителството и рециклиране на гума. 
Тежък минус на канализационните кладенци, изработени от гуми, е невъзможността да се осигури пълна херметичност, така че те се използват в устройството за дренажни отвори и филтърни кладенци за получаване, избистряне и изхвърляне на сиви оттоци в земята. 
Но с инсталирането в ямата, изравняване, изграждане на багажника на гумите, "шевове" елементи един изпълнител може лесно да се справи 
Няма да е трудно да се отрежат технологичните отвори в гумите на необходимата височина, това няма да доведе до усложнения за влизане в тръбата и запечатване на преминаването й през гумата
В статията е представена допълнителна информация за осъществимостта на такова решение, за подбора и подготовката на гумите, както и за изграждането на изкопаеми от тях.
Монтаж на пластмасови контейнери
Основното предимство на инсталирането на полимерния резервоар е липсата на допълнителни строителни мерки. Достатъчно е да се копае канавка, да се свържат канализационни комуникации, да се погребе - и ямата е готова. Транспортирането на пластмасови контейнери също е лесно, тъй като за разлика от бетонните конструкции, той има ниско тегло.
Полимерните резервоари се различават по форма и размери. За семейство от 2-ма души, от време на време посещаващи вилата, ви трябва барел с относително малък обем - 100-150 л
Ще се направи и метален варел, но той е по-малък от пластмасовите контейнери по своите характеристики, тъй като е подложен на корозия, следователно бързо ще ръждясва и ще се провали.
Преди да инсталирате контейнера в ямата, трябва да се подготвите - да направите перфорация по цялата повърхност. За тази електрическа бормашина пробиваме отвори в шахматна дъска, интервалът между дупките е 15-20 см. Перфорацията е необходима за устройството на естественото източване на течност, това е един вид филтър.
Размерите на шахтата се изчисляват преди монтажа на цилиндъра: той трябва да бъде напълно в земята, с изключение на горната част с армировка - за управление и изпомпване
В горната част или отстрани (в зависимост от сумата на канализационната тръба) изрязваме отвор и монтираме фланец. Специалните полимерни уплътнители старателно покриват всички стави и стави.
Можете да използвате битумна мастика, която играе ролята на допълнителна хидроизолация. Желателно е тръбите и фитингите да са от пластмаса.
За да защитим контейнера от проникването на почвени частици, ние използваме геотекстил. Той перфектно се справя с функцията на филтриране, не поддава на гниене и бързо износване. Обгръщаме резервоара от всички страни с валцуван геотекстил, закрепваме го към шията със синтетичен шнур.
Монтираме цевта в подготвената яма, прикрепяме я към комуникациите. Наклонът на тръбите позволява изтичането на отточните води по естествен път в резервоара. Свободното пространство от двете страни заспиваме пясък и чакъл, смесваме го с пръст. Почистването на мини-септичната яма трябва да се направи, като се акцентира върху степента на пълнене.
Процесът на инсталиране на резервоара за съхранение за пълно изпомпване на отпадъците изглежда малко по-различен. Тя включва потапяне в земята абсолютно запечатани контейнери, които се използват за натрупване на кафяви и смесени маси.
При натрупване, равняващо се на около една трета от обема, те причиняват вакуумно камион да изпразни задвижването.
Етап 1: Преди разработването на изкопа, маркирането на работната зона се извършва съгласно плана за канализация с устройството за съхранение. 
Етап 2: Ямата се разработва до дълбочина, достатъчна за потапяне на пластмасовия резервоар за съхранение. Ширината и дължината на производство отчитат разстоянието от резервоара 50 cm по периметъра му 
Етап 3: Изкоп се подава към изкопната яма за полагане и свързване към канализационната тръба. Дъното на ямата е уплътнено, предварително намокрено, за да се увеличи плътността на трамбовка. 
Етап 4: Отвеждащата канализационна тръба от къщата се поставя с пристрастие към задвижването, за да се съобрази с изграждането на канализационната система. 
Стъпка 5: В канализационния тръбопровод е включен люк, необходим за поддръжката и мониторинга на системата. Поставете го така, че да е удобно да извършвате почистване в двете посоки от кладенеца 
Стъпка 6: Кумулативният капацитет се монтира на опакованото сплескано дъно на изкопа. Ако не се извърши анкериране, ямата се покрива с пясъчно-бетонна смес. 
Этап 7: Перед заполнением котлована емкость на треть заполняется водой, смесь засыпают послойно по 30 см и трамбуют. По достижении уровня заполнения емкости, воду заливают еще на треть, затем котлован заполняют до этого уровня и так далее 
Шаг 8: Поверхность вокруг накопительной емкости желательно обустроить бетонной плитой, соорудив перед ее заливкой опалубку
Строительство ямы из монолитного бетона
Не всегда готовые емкости подходят по форме или размеру, к тому же стоимость качественных объемных септиков устраивает далеко не всех, поэтому до сих пор практикуют такой способ устройства выгребной ямы, как строительство монолитного одно- или двухкамерного бетонного резервуара. Познакомимся с инструкцией по его изготовлению.
Как правильно вырыть котлован
При строительстве можно не ограничиваться однокамерным сооружением, так как принципиальной разницы или дополнительной сложности во время устройства второго отделения не возникнет. Придется вырыть котлован в два раза объемнее и приготовить больше строительного материала для опалубки и заливки.
Первое отделение септика предназначено для осветления стоков, второе – для фильтрации.
Схема монолитного бетонного двухкамерного септика объемом 5000 л, усиленного армированием и оборудованного гидроизоляцией, рассчитанного на большое количество пользователей (до 8 человек) (+)
Первый этап – рытье котлована необходимых размеров. Существует два варианта выемки грунта – вручную или с помощью строительной техники. Первый способ длительный, но более аккуратный, второй – быстрый, но затратный и не совсем подходящий для последующей опалубки.
Дело в том, что для поддержки деревянных щитов необходимы ровные края ямы. Если почва достаточно твердая, стабильная, то опалубочную конструкцию можно сделать односторонней.
Вторая камера септика – фильтрующая, следовательно, часть котлована необходимо углубить и оборудовать песчано-гравийной подушкой толщиной около 30 см. Стенки следует выровнять, но если грунт рыхлый, придется строить двухстороннюю конструкцию, как под фундамент.
Шаг 1: Для сооружения монолитной выгребной ямы из бетона по аналогии со всеми методами разрабатывается котлован, в который вводим канализационный трубопровод 
Шаг 2: Стенки и дно котлована выстилаем армированным полиэтиленом, устраиваем решетку из арматуры 8-10 мм, прутки в решетку вяжем проволокой 
Шаг 3: Из обрезной доски-дюймовки сооружаем опалубку в которую будем заливать раствор для формирования стенок 
Шаг 4: Выдержав по минимуму 14 дней (лучше 28), снимаем опалубку и утрамбовываем дно внутри сооружения перед заливкой 
Шаг 5: Заливаем бетон на дно конструкции, уложив предварительно армирующую сетку. Вверху из уголка собираем основу для устройства перекрытия 
Шаг 6: На собранную из уголка конструкцию укладываем вырезанные из фанеры панели, в одной из которых делаем отверстие для вентиляционной трубы 
Шаг 7: Укладываем на поверхность перекрытия мятую глину в качестве гидро- и пароизоляциионной защиты конструктивных элементов 
Шаг 8: Сооружаем вокруг люков, предназначенных для откачки стоков из ямы, кирпичные стенки. Заливаем верх котлована бетонным раствором, после отвердевания которого засыпаем сооружение песком, не доходя 10 см до верхней кромки люков
Возведение деревянной опалубки
Чтобы подземная влажная среда минимально воздействовала на бетонное сооружение, перед установкой опалубки котлован покрываем рулонным геотекстилем. Полотно располагаем так, чтобы движение жидкости было направлено в сторону почвы. Отдельные куски необходимо скрепить, а края должны выступать наружу примерно на 40 см.
С внешней стороны монтируем металлический каркас: для армирования подойдут стальные прутья, толстая проволока, сетка от старых кроватей. Металлические детали можно заменить стеклопластиком. Выполняя заливку, необходимо следить, чтобы раствор полностью закрыл железные элементы, иначе коррозия станет причиной образования трещин.
Сами по себе панели и доски держаться не будут, поэтому для их фиксации следует соорудить распорки из брусьев или металлических отрезков. В местах примыкания труб необходимо заранее сделать закладные.
Расстояние от опалубки до стенки котлована – около 20-25 см (будущая толщина стенки септика) Если конструкция двусторонняя, то данное расстояние выдерживается между двумя стенками по всему периметру.
В процессе бетонной заливки не забываем про места перелива и входного отверстия: первое должно находиться ниже второго примерно на полметра
Бетонная заливка и гидроизоляция
Готовим раствор по следующей схеме: на каждые 200 кг цемента – 300 кг песка, 100 л воды, 2, 5 л суперпластификатора (в жидкой форме). Если необходим наполнитель – добавляем небольшое количество щебня мелкой фракции.
Бетон никогда не заливают на весь объем. Если хотите, чтобы конструкция была прочной и служила годами, производите заливку слоями, каждый из которых не толще 40-50 см. В ином случае в материале образуются пустоты, которые станут причиной скорого разрушения сооружения. Чтобы сделать массу более плотной, используем вибратор.
Специалисты рекомендуют оборудовать перелив тройником, который снизит риск возникновения засора и исключит попадание крупных частиц во второй фильтрационный отсек.
По ходу застывания бетонной массы будут появляться мелкие трещинки, которые необходимо замазать этим же раствором. После полного высыхания можно увеличить герметичность камер и произвести дополнительную внутреннюю гидроизоляцию.
Последний этап бетонирования – устройство верхнего перекрытия. Оно устанавливается после полного высыхания стенок (необходим период от 10 дней до 2 недель).
Процедура:
- монтаж металлического профиля – уголков;
- укладка основания – плоского шифера или деревянных досок;
- настил рубероида с последующим армированием;
- заливка бетоном.
Не забываем, что необходимо 2 отверстия под люки (по числу камер).
Обратная засыпка и наружное оформление
Перед обратной засыпкой производим гидроизоляцию – наносим на все бетонные поверхности, внутренние и наружные, слой битумной мастики. Она защитит бетон от проникновения влаги и быстрого разрушения.
В северных регионах необходима дополнительная теплоизоляция. Для утепления камер с наружных сторон вдоль стен укладываем куски пенопласта или экструдированный пенополистирол, затем оставшееся пространство засыпаем грунтом.
Один из вариантов оформления люков – установка фабричных полимерных изделий. Преимущества готовых люков: оптимальные размеры, плотное примыкание крышки, аккуратный внешний вид
Не забываем про вентиляционную трубу. Для ее выхода устраиваем отдельное отверстие или оборудуем люк. Более эффективную работу септика обеспечивает комплект из двух труб, одна из которых нагнетает свежий воздух, а вторая служит для вывода накопившихся газов. Трубы должны возвышаться над уровнем грунта на 40-60 см.
Пошаговый инструктаж строительства монолитного бетонного септика описан здесь.
Заключения и полезно видео по темата
Обучающие видеоролики – прекрасная возможность пополнить свои знания интересной и полезной информацией.
Практические советы – этапы устройства выгребной ямы:
Компактный септик из покрышек своими руками:
Яма из монолитного бетона – видео-инструкция и краткий обзор:
Как видите, самостоятельно сделать накопительную емкость или простейшую очистную станцию совсем несложно, некоторые виды выгребных ям по силам оборудовать даже одному человеку.
Однако не забываем, что консультация с экспертом в области канализационных систем повысит шансы создания максимально функционального и эффективного сооружения.
Поделитесь с читателями вашим опытом сооружения и обустройства выгребной ямы. Моля, оставете коментари за статията и задайте въпросите си. Формулярът за обратна връзка се намира по-долу.