Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Самостоятелно оборудвани хигиенни помещения в страната, в къщата, апартамента, ние често се стремим да не спестяваме пари, а да ремонтираме пространството за лични нужди. Затова често избираме не готови предложения, но поставяме стълба за душ в пода под плочката и изграждаме уникална душ кабина. С цялото си желание да постигнем перфектен резултат, не всички от нас знаят как се извършва тази работа. Съгласни ли сте?

Ние ще споделим с вас всички тънкости и нюанси на душ устройство без обичайните палети и стандартни дизайни. Ще ви разкажем за видовете санитарни канали, насоките по техен избор и необходимите материали за реализацията на идеята.

В представената от нас статия има всички отговори на въпросите на независими майстори и клиенти на услугите на строителния екип. Опише подробно процеса на самостоятелно изработени структури на душата. Значително улесни познаването на информационните схеми, снимките и компилирането на видео.

Разнообразие от стълби, техните характеристики и различия

Отводнителните устройства от този тип се различават по външен вид, във вътрешната структура и по височина. Декоративните решетки са единствената видима част и, разбира се, първо се оценява тяхната форма и може да бъде кръгла и овална, квадратна и правоъгълна, под формата на триъгълник или дълъг поднос.

Решетките за стълби са направени от различни материали. Най-издръжливи, качествени и достъпни - изработени от полирана неръждаема стомана. Използва се също закалено стъкло, хром, месинг. По-малко издръжлив, но евтин - пластмасов. Пластмасата ще служи на времето си, но в сравнение със същата неръждаема стомана ще изглежда твърде лошо.

Отвореният душ без палет визуално прави банята по-просторна. В стандартна стая, местоположението му в ъгъла ще бъде оптимално.

Решетката, като правило, се избира, като се разчита на собствения си вкус … Но по-задълбочено и обективно трябва да се разгледа разнообразието на стълбите в зависимост от вида на водоприемното устройство. Класификацията е както следва:

  • Point. Те представляват малка фуния, затворена от мрежа. Те могат да се монтират на всяко място: в центъра, в някой от ъглите, директно под душа и др.
  • Линеен. Входящата част е под формата на тава по аналогия, покрита с решетка. Те са монтирани по стените на кабината и в центъра на душ.

Най-мощни по отношение на получените отпадъчни води са линейните стълби. Те са регулируеми по дължина, капацитетът им е лесен за изчисляване в съответствие с потока на водата. Незаменим в душ, където няколко души в същото време се измиват, и когато се използват модерни лейки в стила на "тропически дъжд".

Стълбата под формата на тава може да се постави или в центъра, или в близост до стената, или на входа. В този случай, освен основния, той изпълнява и втората функция - създава влажна зона от без бариери тип на пода.

В комплекта за стълби за душ са включени следните основни елементи:

  • тяло (пластмаса, стомана, чугун);
  • подвижна декоративна решетка (преден панел) и сито за улавяне на косата и други остатъци под нея - двете части стоят на върха на тялото на рампата, облегнат на нея;
  • фуния за всмукване на вода с уплътняващи елементи (хидроизолационна мембрана и стоманен затягащ фланец за закрепване);
  • сифон ;
  • изпускателната тръба на дъното, през която водата се спуска в канализацията.

Сега за материала, от който е направена стълбата. Чугунът се инсталира изключително на промишлени съоръжения, в публични басейни, сауни. Против: трудно инсталиране поради тежко тегло. Плюсове: дълготрайност, повишена производителност.

Неръждаемата стомана е материал, който отговаря на изискванията за помещения със строги санитарни и хигиенни стандарти (болници, детски градини, столове). Стоманените продукти са лесни за почистване и поддържане.

У дома, е възможно да се използва пластмаса, изборът на материал не е толкова важен, въпреки че от неръждаема стомана, разбира се, е за предпочитане. Той е антикорозионен, траен, надежден.

И накрая, ние вземаме предвид при избора на стълба, чиято височина варира между 55-180 мм. Зависи от това до каква степен ще се повиши нивото на пода. Не трябва да се стремите да минимизирате тази характеристика, тъй като високите стълби имат по-добра производителност.

Трасето е сложна структура. Той осигурява не само оттичане на отпадни води, но и неговото филтриране от отломки, запечатване на зоната на свързване, защита от миризми на отпадъчни води, достъп до дренажната система за проверка.

Промишлеността произвежда модели с регулируема височина на шията, те могат лесно да се приспособят към съществуващата дебелина на замазката. Съвременните модели на канализационни канали са предназначени за температури на водата до + 80-85 ° С, решетките издържат на тегло до 300 килограма или повече.

Устройството изпуска и изпуска тръба

Целта на сифона е да предотврати проникването на неприятни миризми от канализационните тръби в банята. Тази функция се изпълнява от хидравлична ключалка, поставена вътре в сифона. Но ако редовно не използвате душ, дренажът постепенно изсъхва и миризмите започват да текат.

В този случай дренажната система трябва да бъде оборудвана не само с хидравлични, но и с „сухи“ врати. Неговата надеждност ще се увеличава многократно, тъй като има няколко амортисьори в стълбата с „суха” врата, блокираща изтичането под собственото му тегло. Демпферите се отварят с поток от дренажна вода и след това отново се затварят.

В нежилищни студени помещения проходите трябва да бъдат оборудвани с механичен затвор, който не замръзва на студа и има специален дренажен пръстен. Ако хидроизолацията се разруши, водата се връща в отвора през отворите в този пръстен.

Стълбата трябва да се „удави” в съществуващия под. Ако това не е възможно, ще трябва да вдигнете пода, т.е. изгради нещо като моден подиум

Душовите канали също се различават по напречното сечение на канализационната тръба, към която са свързани. Има вертикален или хоризонтален изход. Диаметърът на дюзата и канализационната тръба трябва да съвпадат.

Ако вертикалната изтичане, тогава напречното сечение ще бъде 110 мм. Тази опция е подходяща за селски къщи и вили, канализацията в този случай е свързана с дъното.

Вторият вариант, където връзката с канализационната тръба е странична (хоризонтална), се счита за по-гъвкав, а за апартаменти в високи сгради - единственият възможен. В този случай за битови нужди е достатъчен диаметър 40-50 mm.

Основните критерии за избор на стълбата

Тъй като дренажните стълби се различават по разнообразието на диапазона, има смисъл да се изброят кои параметри и в каква последователност трябва да бъдат фокусирани.

Първата стъпка е да се определи дали канализацията ще бъде насочена хоризонтално или вертикално. Стълба с хоризонтална изходна тръба има по-ниска височина и се използва, ако има ограничение на дебелината на замазката.

Устройство с вертикален изход може да бъде свързано само с канализационна тръба, разположена достатъчно ниско.

Втората стъпка е изборът на капацитета на стълбата. Съгласно тази характеристика, "щепселът" е 0.4-2.0 l / s. Колкото по-голям е диаметърът на изхода, толкова по-голям е капацитетът на стълбата.

При наличието на водно уплътнение, изтичането на въздух от канализационната система в помещението се блокира поради засядане на вода. Водата е винаги в долния завой, запълвайки цялото вътрешно пространство.

Третата стъпка е да се избере между водната брава и „сухата” порта. Решението зависи от това колко често ще се използва душ кабина.

Водната брава предполага, че в стълбата през цялото време има малко вода, а „сух“ затвор ще предпази от неприятни миризми, когато дренажният канал изсъхне. Това е полезно не само в случаите, когато душът е рядко включен, но и когато се вгражда стълбата в "топлия под".

С вода завеси завеси са в повишено състояние. Когато няма вода, щорите се спускат и луменът на тръбата се затваря, като не позволява на канализационните газове да преминат.

И само в четвъртата стъпка, редът идва към появата на стълбата - или по-скоро, външната му част (дренажна решетка). Важно е тя да бъде хармонично съчетана с цялостния дизайн на помещението, размера и цвета на плочката.

Петата стъпка - накрая, мислим дали си струва да купим по-евтина нерегламентирана стълба за височина или е по-добре да платите допълнително за регулируем модел. Точност на монтажа, разделяне на инсталационните операции на мръсни и чисти, висока прецизност на свързване с нивото на подови плочки - това са предимствата на регулируемите по височина стълби.

Инструкции за инсталиране на стъпки

Ако къщата е в процес на изграждане, не възникват никакви усложнения за това как да се оттича душата. Бетоновият монолитен под ви позволява да монтирате вертикален канализационен канал. А при високата жилищна сграда дебелината на замазката не е достатъчна дори за хоризонтален кран, така че нивото на пода ще трябва да се повиши с 10-15 cm.

А в управляваните къщи първо трябва да премахнете напълно старото покритие и да почистите боклука. На гола основа трябва да има само канализационна тръба. Най-вероятно той е от чугун, а експлоатационният му живот отдавна приключва. Най-добре е да се замени такава тръба с нова пластмасова, в която ще се донесе разклонителният тръбопровод от рампата.

Подът е като слой торта. Състои се от няколко слоя замазка и хидроизолация. Освен това можете да поставите изолацията. Желателно е плочките, покриващи пода, да са с противоплъзгащи се покрития.

# 1. Избор на инструменти и материали за работа

Монтажът на стълбата се извършва едновременно с изграждането на водоустойчива подова настилка. Въз основа на това и трябва да подготвите инструменти.

За полагане на замазка, например, ще ви е необходима кофа, гребло (или миксер) за смесване на хоросан, мистрия, шпатули и плувка, за да я поставите на основата и нивото. За демонтиране на съществуващия под - удар (ударна бормашина), длето, чук.

Ще отнеме инструмент като този:

  • рулетка, лазерно ниво, нож, владетел, квадрат;
  • Резачки за плочки;
  • комплект ключове и отвертки;
  • Клещи за рязане;
  • прободен трион и др.

Списък на необходимите материали (количеството зависи от площта):

  • сух DSP за замазка (в размер на 5 кг на 1 кв. метър);
  • експандиран глинен бетон, пенобетон за "улесняване" на долния слой на замазката (за да се намали натоварването на пода);
  • полистирол в листове за топлоизолация (с дебелина 50 mm);
  • хидроизолационна мембрана (амортисьорна лента);
  • уплътнителна мастика (с изчисляване на разпределението от 3 kg на 1 m 3 );
  • Izoplast;
  • лепило за плочки (изразходва до 5 кг на 1 кв. метър);
  • фуги за фуги, силиконова паста-уплътнител.

И най-важното: стълба в комплекта (с крепежни елементи и т.н.), пластмасови тръби, керамични подови плочки.

# 2. Подготовка на основата за устройството за стълба

Етап 1 - поставяне на дренажна тръба в канализацията. Изрежете тръбата за изтичане в канализационната система с необходимото ниво на наклон (2 см трябва да бъде на метър) и напълнете свързващата верига с уплътнител за паста. Ако е необходимо, комбинирайте изтичането от душ с други мивки - от кухнята, пералнята.

За да се осигури ефективно оттичане на отпадъчните води, дължината на разклонителната тръба трябва да бъде колкото е възможно по-къса и да не се огъва. Уверете се, че наклонът на тръбата към канализацията е достатъчен (2%)

Етап 2 - изчисляване на височината на връзката (предварителна маркировка). Изпълнете следните стъпки:

  • настройте нивото така, че да показва оста на дренажната тръба към канализацията;
  • изложете стълбата 1, 5 cm над разклонителната тръба (фокусирайте се върху оста);
  • преместете гредата до височината на стълбата на решетката;
  • добавете дебелината на решетката и още 1-1, 5 см до височината на наклона за нормален воден поток (при скорост 1 см на линеен метър);
  • От линията, посочваща височината на инсталацията на мрежата, поставяме допълнителната височина нагоре и преместваме изравняващата греда на нова маркировка.

Остава да се отбележи с молив или маркер проекцията на гредата на стената - това е височината, до която подът в душ кабина трябва да бъде повдигнат.

Етап 3 - подготовка на базата. На този етап ние правим груба замазка:

  • почистваме пода, ремонтираме пукнатини, поправяме повреди и нередности;
  • Имайки предвид факта, че пенополистироловата пяна с дебелина 5 cm ще бъде полагана в основната замазка, а самата замазка не може да бъде по-малка от 3 cm, ние поставяме 8 cm на стената от етикета (виж предишния параграф) и получаваме нов етикет - това е горният край на грубата замазка. ;
  • запълваме замазката - за да намалим теглото и натоварването на пода използваме лек бетон (пенобетон, разширен глинен бетон) или пеноблокове със закрепване с армираща мрежа и циментово-пясъчно леене с слой от 3 см.

Поставяме демпферна лента по протежение на стените, за да създадем „плаващ“ ефект и да защитим замазката от евентуално напукване. Изсушаваме замазката, тъй като тя трябва да бъде според строителните норми за най-малко 14 дни, ако температурният фон в помещението, което трябва да се оборудва, се поддържа при температура под 20 ° С.

Етап 4 - хидроизолационна обработка. Ние използваме покритие хидроизолация - битум или други уплътнителни мастика. Нанесете го с четка на няколко слоя по цялата повърхност с припокриващи се стени. Внимателно покриваме ъглите и фугите на стените с пода - местата на най-вероятното разпространение на мухъл и гъбички.

Хидроизолация няма да позволи на водата да наводни по-ниските етажи и сутерен, предпазва от размножаване на патогенни микроорганизми, появата на прекомерна влага, неприятни миризми

Mastic образува еластичен водоустойчив филм. За да се подобри надеждността, можете да залепите всички фуги с валцован хидроизолационен материал, да вземете до 25-30 см височина и да намажете с друг слой мастика отгоре. Хидроизолационното третиране трябва да се повтаря няколко пъти в бъдеще, когато слоевете на пода растат. Прочетете, за да научите как да направите хидроизолация под плочката в банята.

Етап 5 - изборът на място за поставяне на стълбата. Експериментираме с оформлението на плочките и избираме място за поставяне на стълбата, така че общия вид на пода да изглежда естетически приятен. Оттичащата декоративна решетка трябва да се постави симетрично по отношение на фугите на плочките и плочките.

Би било хубаво да премахнете една плочка и на нейно място да монтирате точков дренаж. Ако плочката е голяма, тогава стълбата се поставя на кръстовището на два / три / четири елемента. Препоръчва се ъгловите и линейните стълби да се комбинират с плътни плочки, като се избягва възможно най-много ненужно рязане.

# 3. Монтаж и изграждане на топлоизолация

Етап 6 - инсталиране на стълбата. Сглобяваме тялото на стълбата, закрепваме го, поставяме изпускателната тръба, разположена отдолу в дренажната тръба.

Етап 7 - създаването на изолиращ слой. Нарязваме листа от експандиран полистирол на парчета. Строго приспособяване на линиите на рязане към контурите на съществуващите канализационни компоненти, полагане на пенополистирол на пода. Благодарение на топлоизолационните си свойства, полистиролната пяна ще предотврати излизането на топлината от стените.

Екструдираният пенополистирол има добри топлоизолационни характеристики, устойчивост на водопоглъщане. Хидроизолация с тази изолация съчетава всички, с изключение на битумни мастики, които включват органични разтворители

По периметъра е необходима и демпферна лента, но е по-добре ръчно да се изреже от същия материал, само с по-малка дебелина (3 cm). Фугите между парчетата от полистиренова пяна се залепват, за да се предотврати проникването на студ от бетона.

# 4. Устройство за подова замазка

Стъпка 8 - запълнете втория слой на замазката и образуването на наклонен под. Затворете укрепващата мрежа на изолацията. Ние поставяме сигнали за маркиране на наклона в посока на изтичането. Специални стандартни ламели могат да бъдат закупени в магазина или направени независимо от дърво.

Ако имате късмет с избора на модел, тогава заедно със стълба можете да намерите набор от направляващи релси с дебелина, различна по дължина (същите “маяци”). Взети заедно, те представляват рамка, която улеснява пълненето на замазката с наклон към отвора за източване.

След като поставихме „маяците” и проверихме всички измервания, изсипваме пода с обичайния разтвор на цимент и пясък в съотношение 3-4 части пясък към първата част на цимента. Замазката трябва да скрие напълно устройството за източване. Само фланецът остава отворен. Стремим се да достигнем повърхността колкото е възможно повече, ние правим пристрастия със скорост от 1 см на линеен метър.

За да се направи "плик" на наклона, повърхността се разделя на 4 части чрез нарязване, накланяйки всяка част към стълбата, разположена в центъра на пода

Най-лесният начин да направите наклон към стълбата-тава, разположен по протежение на стената, тъй като е насочен в една посока. До точката стълба, разположена в центъра, наклонът на пода трябва да се прави от четири страни, което е технически много по-трудно. След приключване на работата изсушаваме съединителя 3-4 дни.

Етап 9 - хидроизолационна обработка. Стела върху сухата хидроизолационна основа (лист изопласт). Изрязваме отвор, изваждаме фланеца през него, закрепваме го с винтове по ръбовете. Изопластът е заварен към повърхността, загрявайки задната си страна с горелка. Още веднъж разтриваме ъглите и фугите на пода със стените с уплътнителна мастика.

# 5. Довършителни работи

Етап 10 - монтаж на стълба. В корпус трапа помещаем сифон, примеряем декоративную решетку, подложив под нее резиновое уплотнительное кольцо.

Этап 11 - заливка третьего слоя стяжки. Решетку с трапа временно снимаем и прикрываем отверстие куском гидроизоляционного материала, чтобы не загрязнить внутренность трапа. Делаем последнюю стяжку аналогично предыдущей. При этом оставляем небольшой запас высоты, на которую можно уровень пола поднять на финальном шаге, укладывая плитку. Этот запас равен толщине плитки плюс 1-2 мм (припуск на клеевую прослойку).

Последняя сушка самая продолжительная. Стяжка должна вызреть, на что уходит в среднем 25-28 дней, но лучше выдержать полный цикл в 43 дня. При этом надо поддерживать умеренную влажность (в первые дни регулярно смачивать поверхность), температуру+20-22 °C, а также защищать помещение от сквозняков и прямого солнечного света.

Секрет правильного геометрического рисунка: 1) от периметра к трапу симметрично натягивают шнуры; 2) наклеивая каждую плитку, следят, чтобы ее края были параллельны стороне периметра или соответствовали вектору, заданному шнуром

Этап 12 - укладка плитки. Укладываем плитку в направлении от трапа к стенам, используя плиточный клей и подрезая аккуратно в нужных местах. Сушим 1-2 дня.

На этом монтаж душевого трапа, наконец, завершается. Осталось затереть межплиточные швы водостойкими затирочными материалами.

Заключения и полезно видео по темата

Внутреннее устройство трапа для душа ( на примере трапа-лотка):

Установка душевого трапа:

Укладка плитки в душевом поддоне с уклоном:

В заключение можно сказать, что слив в полу ванной - практичная и оригинальная идея. Популярность открытых душевых кабинок объясняется не только их современным дизайном, но и удобством. Единственное, что многих пугает - риск затопить водой соседние помещения и нижние этажи. Но если монтаж выполнен профессионально, повода для беспокойства нет и быть не может!

Если после изучения материала появились вопросы или доводилось самостоятельно обустраивать трап для душа, поделитесь с нашими читателями своим опытом. Было бы не плохо, если вы дополните комментарий фотографией своей самоделки.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Водопровод