Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Южнокорейските перални машини на LG са много популярни заради тяхната надеждност и функционалност. Той има сложни технически компоненти и прости части, които можете да замените сами. Не е необходимо незабавно да отидете в сервизния център, след като идентифицирате нарушенията в работата. В края на краищата, спестяването, където не можете да харчите, винаги е полезно, нали?

Тези, които искат да ремонтират пералнята на LG, правят го сами, с нас ще научат всичко за обичайните видове аварии и начините за справяне с прекъсванията в работата на пералната машина. С нашата помощ независимите сервизи ще решат всеки технически проблем без проблеми и трудности.

Статията, предложена на вашето внимание, подробно анализира типовете проблеми, които възникват по време на експлоатацията на LG машини. Описани са възможностите за отстраняването им, като се вземат предвид препоръките на производителя и конструктивните особености. Визуалните видео и фото приложения ще подпомогнат разработването на сложна тема.

Принципът на работа на пералната машина

Какво прави пералната машина? В действителност, тя излива вода в тялото, загрява го и завърта барабана, изпълнен с мръсно пране. Това се случва по определен начин, което в крайна сметка води до почистване на бельо от мръсотия.

Сега малко повече. Веднага след стартиране на програмата за миене, клапанът за подаване на вода се отваря първо. Водата преминава през дозатора в резервоара.

Типични за LG перални машини, най-често срещаните грешки по време на работа са изброени в ръководството за уреда.

Важни части на машината, които трябва да знаете:

  • Дозаторът - кутия за почистващи препарати.
  • Резервоар - пластмасов контейнер, в който са разположени барабанът и нагревателният елемент (TEH). В нея се налива вода.
  • Релето за налягане е пресостат за налягане. В пералната машина следи нивото на водата.
  • TEN - тръбен електрически нагревател. Загрява вода.

Превключвателят за налягането дава възможност за спиране на потока на водата веднага след като се събере необходимия обем. След това включва TEN. Близо до нагревателния елемент винаги има сензор за температура на водата ( термостат ). Веднага след като съобщи, че водата се нагрява строго до желаната температура, тя се въвежда от двигателя, който върти барабана.

Към края на прането помпата започва да работи - това е, което най-често се нарича помпата за отвеждане на водата. Тя завършва с “производствения цикъл” на пералната машина и започва с него анализ на типичните неизправности на LG машини.

Схема на пералня с хоризонтален товар. За да започнете ремонт, трябва да се запознаете с всички подробности за тяхното предназначение.

Чести видове разбивки

Възелите на пералната машина са електромеханични устройства, които се движат под действието на ток. Те работят при натоварване, излагат се на вода от чешмата и падат температурата.

Ето списък на това, което може да се счупи:

  • електрическа заключваща се врата;
  • клапан за пълнене;
  • пресостат;
  • TEN;
  • температурен сензор;
  • електрически двигател;
  • датчик за скорост („Хол сензор“);
  • Лагери за барабани;
  • помпа;
  • електротехник (телени връзки);
  • уплътнения и маркучи.

Ако машината има функции на сушене и пара, тогава се добавят още няколко точки: парогенератор, въздушен нагревател, вентилатор и сензор за температура на въздуха.

Сегашното поколение перални машини е оборудвано с директно задвижване. Двигателят в такива системи се проваля много по-рядко от другите възли.

Най-популярните причини за контакт със сервизните центрове са неизправността на помпата, нагревателния елемент, вентила за пълнене, прекъсвача за налягане, електротехниците и лагерите.

Като цяло, LG пералните машини са много надеждни и, в сравнение с други марки в Русия, се разрушават много по-рядко.

Диагностика и ремонт на основните възли на машината

Пералните машини не се различават съществено един от друг. Описанията тук ще ви помогнат да навигирате в тяхното устройство (дори ако машината ви не е LG).

Първият етап на ремонтните работи - диагностика. Не е необходимо да започнете да подменяте части, без да сте напълно убедени в причината за повредата. При отказ на елемент сигнализира специални знаци. Машините от ново поколение имат система от кодови съвети, които помагат да се определи местоположението и причината за неуспеха.

За сглобяване / разглобяване на кутията, разглобяване на органите за миене е необходимо предварително да се подготви удобен инструмент. Ако има съмнения за проблеми в електрическата част, желателно е да се запасите на мултицет

За повечето операции ще бъде достатъчна отвертка. Нещо ще помогне на клещите и щипците, а някъде трябва да използвате ключове и глави за 10 и 14. За по-сложни ремонти (например подмяна на лагери) ще са необходими още по-сложни тела.

За да се улесни задачата, се препоръчва да се вземат хартиени ленти и маркери. Преди да изключите кабелите, ги маркирайте с лепенка с цветни номера. Направете снимка, за да бъдете сигурни, че ще съберете правилно.

Нивото на строителството ще помогне много. След ремонта ще трябва да се уверите, че машината е хоризонтална и ако е необходимо, регулирайте краката

Повечето от компонентите и отделните устройства на пералната машина не са ремонтирани. Например, когато нагревателният елемент изгаря, той трябва да се промени изцяло. За да намерите подходящ модел за продажба, разберете номера на модела на вашия автомобил (“ Модел № ”) и неговия сериен номер (“ S / No ” или “ Serial No ”). Те са написани на стикер или табела. Потърсете го на кутията: под вратата на барабана, зад, отстрани.

Преди да инсталирате нова част, не забравяйте да изключите щепсела. Много възли работят върху смъртоносните 220 волта.

Смяна на дренажната помпа съгласно правилата

Пералната машина не се източва, на дисплея се показва кодът за грешка „OE“ . Това е просто - това е помпа и не е задължително да се счупи.

Обикновено по време на източването ясно се чува отличителен звук - роторът на помпата се върти. Можете да го видите на работното място, дори без да разглобявате колата. За да направите това, отворете голямата кръгла тапа - тя се намира в долния десен ъгъл, под люка или пластмасовия панел на ключалките. Внимавайте: водата ще се излее!

Коркова помпа е с филтър. Задачата на филтъра е да предотврати навлизането на отпадъци в работното колело. Препоръчително е да го почистите след две или три миещи сесии, а при старите машини всеки път след приключване на работния процес

Дори ако работното колело не се върти, може просто да се запуши. Първо източете водата. Близо до големия кръгъл корк можете да намерите тънка тръба, затворена от малък корк. Замествайки голям плосък контейнер, внимателно издърпайте тръбата и я отворете. И имайте търпение.

Друг начин за източване на водата е спускането на маркуча за източване на нивото на пода. Най-вероятно тя е закрепена с клипове на задната стена. Когато резервоарът е празен, можете спокойно да отворите корковата помпа и да получите всички външни, които намерите там.

Възможно е всички проблеми да са свързани само със запушена система за дренаж. Трябва да е банално да се чисти, какво ще помогне подробната видео инструкция:

Ако помпата е все още счупена, ще трябва да разглобите машината малко:

  1. Извадете щепсела от контакта.
  2. Извадете дозатора. Ще трябва да наклоните колата, а в дозатора обикновено има вода, която може да се разлее.
  3. Свалете долния пластмасов панел. Закрепва се с два винта и закопчалки по периметъра.
  4. Наклонете машината или я поставете от лявата страна (обикновено помпата е отдясно).

Сега можете да тествате помпата с мултицет и да я премахнете. Дори ако електрическата верига е в добро състояние, помпата може да носи механично. В такива случаи машината не винаги се съгласява да източва водата, а работното колело може да се монтира на оста си.

Изпускателната система на помпата изисква внимателно проучване на състоянието на механичните и електрическите части. Истинската практика доказва, че преобладаващата част от авариите се дължат на запушване на устройството.

Така че сте диагностицирали неизправност на помпата или не сте сигурни, че тя работи. Можете да вземете устройството в услуга на домакински уреди, за да сте сигурни, че ще разберете дали работи правилно.

Ако сте сигурни, че помпата на пералната машина е повредена - променете я, за това:

  1. Извадете дозатора - може би в него има вода.
  2. Свалете долния пластмасов панел: развийте двата винта и внимателно издърпайте ръбовете, започвайки от горната част. По-добре е да правите това с длето, отколкото с отвертка - ще има по-малко щети.
  3. Поставете колата от лявата си страна.

Проводници и маркучи са свързани към помпата. Клемите на кабелите се изваждат на ръка (не забравяйте да ги маркирате и снимате). За да премахнете маркучите, трябва да откачите скобите с пръсти или клещи. Когато всичко е изключено, развийте трите винта около щепсела на филтъра.

Помпа без филтър - поглед направо и отстрани. Най-често не е необходимо да се купува помпа с филтър, тъй като филтърът не трябва да се сменя.

Не можете да намерите същата част в продажба. Но има много малко разновидности на дренажни помпи и почти всеки един е подходящ за десетки различни модели перални машини. Може би най-лесният начин да отидете за нова част в най-близката услуга.

Почистете замърсяванията и отлаганията преди да инсталирате новата помпа. Те могат значително да повлияят на живота на работното колело.

По-удобно е първо да закрепите помпата с винтове, след това да свържете маркучите и проводниците. Не забравяйте да затворите корка. Поставете машината на място и стартирайте „празен ход“ за някои от най-кратките цикли, например „Изплакване и центрофугиране“. Уверете се, че всичко работи, можете да вземете колата напълно.

След смяна на дренажната помпа не трябва незабавно да се събира тялото. Първо трябва да проверите как работи новото инсталирано устройство. Можете да се уверите, че той работи, като изпълните една от кратките програми.

Инсталиране на нов бойлер

Кодът за грешка е “HE” . Друг знак - стъклото на вратата е студено, а според програмата водата трябва да е 40 ° C.

За да сте сигурни, че бойлерът - TEN е повреден, трябва да махнете задния капак, за това ще ви трябва кръстосана отвертка. Първо извадете щепсела от контакта, след това отвъртете четирите винта и издърпайте капака леко нагоре.

Нагревателният елемент е разположен в самото дъно на резервоара, в който са монтирани три жици. Средната е заземителна, а крайните са мощност, 220 волта. Изключете тези клеми и проверете нагревателя с мултицет.

Измерете съпротивлението на захранващите клеми - трябва да бъде в рамките на 200 ома, но над нула. Ако устройството показва единица, спиралата изгаря.

Изключете кабелите. За да извадите нагревателя, трябва да развийте гайката в средата и да „удавите” шийката. Помагайки на отвертка, издърпайте нагревателя докрай.

Сега свалете гуменото уплътнение, като закачите ръбовете му с плоска отвертка. Не докосвайте ръбовете на отвора! И най-малките дрънчета ще нарушат стегнатостта.

След отвиване на гайката и отстраняване на уплътнението, нагревателният елемент трябва да излезе безпрепятствено. Погрижете се за пластмасовия визьор над нагревателния елемент - той лесно се счупва

Новият нагревателен елемент се продава в комплект с печат. Закупувайки го, най-вероятно ще обърнете внимание на липсата на вътрешен ръб на еластична лента: не позволявайте това да ви притеснява. Той се образува с течение на времето, тъй като уплътнението се затяга между нагревателя и вътрешната плоча.

Вашият температурен датчик може да бъде вграден в нагревателя. Ако работи, не е необходимо да го променяте. В резервоара има конзола - нагревателят трябва да влезе в него. Поставете го до края, завъртете барабана с ръката си. Ако чуете стържещ звук - TEN преминава над скобата.

Съществува и опасност от превишаване, а след това резервоарът ще страда от високи температури. Сега затегнете гайката, но без много усилия. Налейте вода в резервоара. Можете директно през барабана, например, от душ. Уверете се, че уплътнението не изтича, ако е необходимо, леко затегнете гайката.

Във видеото е представено професионално ръководство за подмяна на нагревателния елемент:

Поправете опциите за ремонт на вентила

Проблеми с всмукателния клапан могат да се проявят по различен начин.

Ако в машината попадне малко вода, входящият филтър може да е запушен. За да го почистите, изключете маркуча за пълнене, извадете мрежата и я почистете механично, например, като я измиете под крана или с помощта на клечка за зъби.

Проблем # 1. Водата се събира бавно, прахът в дозатора не се измива напълно. Може би вината е слабото водно налягане. Ако не, тогава филтърът е запушен.

  1. Изключете подаването на вода към пералната машина.
  2. Развийте маркуча директно на входа на машината.
  3. Извадете филтъра с клещи.

Най-вероятно пластмасовата мрежа е запушена. Може да се почиства с клечка за зъби под течаща вода.

Задача # 2. Водата не се изтегля. Може да се появи код за грешка „IE“.

Първо проверете филтъра, както е описано в предишния параграф. Ако почистването не помогне, трябва да стигнете до вентила и да го проверите с мултицет. За да направите това, извадете щепсела от контакта и свалете горния капак - той е прикрепен с два винта отзад. След като ги развийте, плъзнете капака малко назад и след това той ще излезе без усилие.

Входящият клапан, както е лесно да се предположи, е разположен точно на мястото, където е завинтва шлауха на входа. Клапаните могат да бъдат от една до пет, но най-често има две

Още веднъж се уверете, че захранващият кабел не е изключен. Сега изключете клемите от клапаните. Използвайте мултицет, за да проверите съпротивлението: той трябва да е между 2, 5 и 4 kΩ.

Задача # 3. Машината не се измива, но вътре във водата тича. Проверката на електрическата част на клапаните е безсмислена - това е механично износване. Клапанът не е много скъп продукт, обикновено не се поправя. Само в случай, маркирайте жиците и направете снимка, както беше. Процедура за заместване:

  1. Извадете щепсела от контакта (към вентилите обикновено се доставят 220 волта).
  2. Изключете водата.
  3. Свалете горния капак, като отвинтите двата винта на гърба и го плъзнете малко назад.
  4. Изключете кабелите и маркучите от клапаните.

Клапанът се закрепва с винтове или специални ключалки. Във втория случай той трябва да се завърти, като едновременно с това натисне пластмасовите издатини отвън. С инсталирането на нови части трудности не трябва да бъде.

Смяна на пресостата със собствените си ръце

Когато релето за налягане е неуспешно, машината поема твърде много вода. Случва се, че водата постоянно се събира и едновременно се източва. Понякога отказът на този сензор се проявява в лошо пресовано бельо. На дисплея може да се покаже код за грешка „PE“ .

Прекъсвачът за налягане се намира под самия капак, обикновено вдясно в ъгъла. Към него са свързани тънък маркуч и електрически проводници.

Свалете този сензор лесно. Извадете щепсела от контакта, свалете горния капак, като развийте двата винта от гърба и го плъзнете малко назад.

Закрепва се с един винт. Първо, изключете терминала, след това извадете сензора и накрая изключете маркуча от него.За да проверите превключвателя за налягане, трябва да взривите в него. В добро пресостат ще чуете щракване. Монтирайте новия реле за налягане в обратен ред.

Препоръки за ремонт на електротехници

Най-трудно е да се диагностицират проблеми в окабеляването. Електрическата перална машина е отговорна за работата на всички системи, а повредата при контакт води до различни последствия.

Ако не сте сигурни какво точно се е случило, проверете електротехника. Извадете щепсела от контакта, отворете задния и горния капак. Можете да махнете долния пластмасов панел, ако има проблеми с канализацията.

Систематично проверява всички кабели и техните връзки:

  • Терминалите трябва да са чисти и лъскави.
  • Цветът на изолацията на проводниците трябва да бъде светъл и равномерен.
  • Водата не трябва да попада върху проводници и контакти.

Когато проверявате вътрешността на шайбата, можете да откриете проблеми с окабеляването.

Те могат да бъдат:

  • окислени контакти (бяло или зелено грубо);
  • тъмна или избелена изолация;
  • частично разрушена, напукана или изгорена изолация;
  • мокри контакти.

Ако водата попадне върху контактите, те трябва да бъдат избърсани или изсушени. Не забравяйте да отстраните течове. Оксидираните терминали не са достатъчни за почистване. Може би те са постоянно влажни, така че трябва да откриете и отстраните причината.

Потъмняване на проводниците - знак за прегряване. Причината отново е лош контакт. Изолацията трябва да е непокътната, както и скобите, които осигуряват кабелите

По-добре е да се заменят окислените контакти. Ако е възможно, намерете обратния край на този проводник и го заменете изцяло. За такива ремонти ще трябва да се сдобиете с 60-ватово поялник. Като временна мярка можете да изчистите контакта, но след няколко седмици да го прегледате отново.

В случай на повреда на изолацията, кабелът определено изисква подмяна. Потъмнената изолация също е признак за лош контакт и в резултат на прегряване на проводника. Рано или късно, изолацията ще се стопи, може да възникне късо съединение и пожар.

Инструкции за подмяна на лагери

Това е може би най-големият работник в пералната машина. Те носят пълното натоварване на въртящото се мокро пране и теглото на барабана. Разхлабеният лагер може да се чуе веднага: появява се неприятно жужене, особено силно, когато се върти.

Лагерите са водонепроницаеми, които също могат да се износят. В този случай водата ще изтече към лагерите, а след това очакват бавна, но сигурна смърт. Buzz - доста надежден индикатор. Веднага след като се появи, направете ремонта без забавяне. Забавянето може да доведе до по-скъпи последствия.

Два лагера - това е единственото нещо, което държи барабана в хоризонтално положение. При сильном износе подшипников начинается износ бака и крестовины (кронштейна)

Самая сложная из описанных здесь операций – замена подшипников. Но игнорируя гудение, вы рискуете ещё сильнее всё усложнить.

Из-за испорченных подшипников барабан вращается с натугой. Подшипники начинают разбивать бак и силовой элемент барабана – крестовину. Есть вероятность, что подшипники начали ржаветь из-за износа сальника. В этом случае вода из бака потечёт на двигатель. Представьте себе последствия.

Затягивая с заменой подшипника, вы рискуете полностью потерять крестовину, бак и даже двигатель. Ремонт обойдется намного дороже

Для замены подшипников нужно разобрать почти всю машину. Смысл в том, чтобы извлечь бак, разобрать его и достать из него барабан.

Для работы помимо отверток понадобятся:

  • головка на 10;
  • ключ или головка на 14;
  • клещи;
  • Клещи за рязане;
  • хомуты для проводки (полипропиленовые стяжки);
  • простой силиконовый герметик (не клей!).

Также очень помогут перчатки и фонарик.

Выньте вилку из розетки. Снимите заднюю стенку и отсоедините провода, идущие к мотору и нагревателю. Снимите все крепления, которыми провода зафиксированы на баке, разрежьте хомуты кусачками. Сам бак висит на двух пружинах и подпирается снизу двумя амортизаторами.

Как вынуть ящик дозатора: нажмите на защёлку посередине. Вообще полезно иногда вынимать его и мыть, чтобы не образовалась плесень

Скорее всего, у вас машина с прямым приводом. Значит, придётся снять мотор стиральной машинки. Открутите центральный винт, удерживая барабан рукой.

Будьте осторожны, не порежьтесь о край корпуса. Снимите ротор (подвижную часть мотора), затем открутите и снимите статор (соответственно, неподвижную часть).

В стиральных машинках с ременной передачей нужно сначала снять ремень: потяните его на себя и проверните шкив (колесо). Ремень снимется без труда. Шкив тоже нужно открутить

Вокруг люка, в который загружается бельё, располагается большая эластичная манжета. Её обхватывает хомут с пружиной. Найдите эту пружину и, подцепив её отвёрткой, снимите хомут.

После демонтажа хомута действуйте следующим образом:

  1. Теперь можно снять переднюю панель. Её держат саморезы по верхнему и нижнему краям. Потяните панель немного вверх. Отсоедините провода, идущие к замку.
  2. Снимите патрубки снизу (внутри может оставаться вода!) и тонкий шланг, идущий вверх к прессостату.
  3. Снимите перемычку, на которую опирался передний край верхней крышки.
  4. Снимите дозатор и заливной клапан.
  5. Головкой на 10 открутите противовесы – один сверху и два спереди.

Осталось отсоединить амортизаторы. Они крепятся пластиковыми штифтами; нажмите пружинные защёлки на заострённых концах штифтов и выньте их (можно пассатижами).

Убедитесь, что вы всё отсоединили. Теперь можно приподнять бак и отцепить пружины. Аккуратно вытягивайте бак вперёд. Не забудьте, что снизу прикручена трубка контроля уровня воды, которую можно случайно сломать. Для спокойствия можете её снять.

Далее будет удобнее работать на столе. На этом этапе нужно разобрать бак и вытащить из него сальник и подшипники. Бак состоит из двух частей, скрученных саморезами под головку на 10. Разберите бак.

Барабан просто вынимается из задней половины бака без большого труда. Далее нам нужна только задняя половина (полубак). При работе с ней помните про ТЭН – не погните и не сломайте его.

Сильно облегчит задачу съёмник внутренних подшипников. Если у вас нет такого инструмента, выбивайте их молотком и пробойником. В качестве пробойника подойдёт любой стержень подходящей длины

В центре полубака, с внутренней стороны, вы увидите сальник. Его тоже обязательно нужно заменить. Не составит труда его вытащить, использовав что-нибудь в качестве рычага (например, плоскую отвёртку). Положите полубак наружной стороной кверху и просуньте пробойник сквозь наружный подшипник – сначала выбиваем внутренний.

Бейте осторожно! Если подшипник перекосится, он может повредить полубак. Удары не должны быть сильными. Чередуйте места удара по принципу “крест-накрест”: сначала ударьте по левому краю, потом по правому, потом по верхнему, потом по нижнему, и так далее в том же порядке. Следите, чтобы подшипник выходил ровно, без перекосов.

Забивая подшипник, действуйте осторожно. Бейте только по внешней обойме.Вместо пробойника лучше использовать трубу соответствующего диаметра

Внешний подшипник выбивается по такому же принципу, только полубак нужно перевернуть и подпереть, чтобы подшипник “повис” над столом.

Установка новых подшипников и сальника требует ещё большей осторожности. Бить можно только по внешнему кольцу подшипника. Пользуясь пробойником, постоянно проверяйте, не перекосился ли подшипник.

Исчерпывающий инструктаж по замене подшипников со всеми нюансами представит видео:

Ставить новый сальник тоже следует осторожно – его легко погнуть. Не пытайтесь выпрямить его, лучше купите ещё один.

Малейшие недочёты при установке этих деталей приведут к протечке – вода попадёт на подшипники и далее на двигатель. Перед сборкой постарайтесь очистить ось барабана. Не царапайте её и не обрабатывайте наждачной бумагой.

Барабан должен легко встать в подшипники. Прежде чем собирать бак, нанесите на место соединения силиконовый герметик. Соединяя полубаки, проследите, чтобы ТЭН попал в предназначенную для него скобу. Не затягивайте саморезы изо всех сил – в этом нет необходимости. Благодаря герметику соединение будет достаточно надёжным.

Если все действия по замене подшипника производились правильно, бак без затруднений присоединиться к узлу. После установки место соединение нужно обработать герметиком

Прикрутите к баку трубку контроля уровня воды. Далее вам остаётся собрать машину. Сложностей быть не должно. Удобнее работать в таком порядке:

  1. Повесьте бак на пружины, присоедините амортизаторы.
  2. Подключите шланг прессостата и закрепите его на баке. “Лишняя” длина шланга должна остаться наверху.
  3. Установите противовесы.
  4. Присоедините нижние патрубки.
  5. Прикрутите статор двигателя, подключите разъёмы к статору и ТЭНу, закрепите провода хомутами и скобами.
  6. Установите дозатор и заливной клапан, подключите патрубки и провода.
  7. Прикрутите верхнюю переднюю перемычку.
  8. Установите большую переднюю панель, предварительно подключив разъём замка.
  9. Вытяните край манжеты и наденьте его на бортик вокруг люка. Наденьте на манжету хомут.
  10. Установите ротор двигателя (или шкив). Затягивая центральный винт, удерживайте бак рукой с лицевой стороны.
  11. Подключите провода к верхней панели и установите её.

Ещё раз проверьте, всё ли подключено и закреплено.

Перед установкой оставшихся панелей можно запустить короткую программу “вхолостую”, чтобы проверить герметичность всех соединений. Установив машину на место, выровняйте её по уровню.

Заключения и полезно видео по темата

Замена запчастей в стиральной машине – ответственное дело. Чтобы учесть все нюансы и выполнить работы на “отлично”, предлагаем изучить полезную информацию по нюансам сборки и разборки машинки LG, представленную в видеоролике:

Итак, вы ознакомились с наиболее частыми неисправностями стиральных машин LG. Починить их своими руками не всегда просто, но вполне возможно. Пробуйте! Успехов вам в ремонте!

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме, задавайте вопросы и размещайте фото по теме статьи. Расскажите о том, как ремонтировали стиральную машинку собственными руками. Поделитесь полезными сведениями и известными вам технологическими нюансами, которые пригодятся посетителям сайта.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Техника