- Видове приемни работи и почви
- Прости методи за пробиване на кладенци
- Изготовление бурового инструмента
- Някои полезни съвети
- Заключения и полезно видео по темата
Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!
Решихте ли да построите кладенец в собствения си парцел, за да осигурите на къщата и семейството достатъчно чиста вода? Въпреки това, сте били шокирани от сумата, която ще струва да се пробва? Съгласен съм, че това събитие, макар и доста скъпо, е изключително необходимо.
Високите цени естествено създават алтернатива на услугите на сондажи. Ще ви кажем как да пробиете кладенец със собствените си ръце. Ще ви помогнем да се справите с особеностите на проникването и подреждането на водоизточника - това е доста осъществима задача за тези, които не се страхуват от упорита работа.
В статията се разглеждат различни методи за изграждане на кладенци. След като ги прегледате, ще разберете дали можете да извършите всички необходими операции. За по-добро усвояване на горепосочената информация, статията е снабдена със стъпка по стъпка снимки и видеоклипове, показващи процеса на пробиване и изработване на сондажен инструмент у дома.
Видове приемни работи и почви
Преди започване на сондажните операции, съставът на почвата в обекта трябва да бъде проучен, за да може поне грубо да представи бъдещето ви.
В зависимост от характеристиките на потока на водоносния хоризонт има три вида кладенци:
- Абисински кладенец;
- филтърна ямка;
- артезиански кладенец.
Абисинска кладенец (или добре игла) може да бъде подредена почти навсякъде. Той е пробит там, където водоносният хоризонт е разположен сравнително близо до повърхността и е ограничен до пясъци.
За своето пробиване използвайте технологията на шофиране, която не е подходяща за изграждане на кладенци от друг тип. Цялата работа обикновено може да бъде завършена в рамките на един работен ден.
Тази схема ви позволява да изследвате характеристиките на устройството от различни кладенци, да разберете по-добре технологията на тяхното пробиване и да изберете подходящия метод (кликнете за увеличаване)
Но дебитът на такива кладенци е малък. За да се осигури къща и парцел с достатъчно вода, понякога има смисъл да се направят две такива кладенци в парцела. Компактният размер на оборудването ви позволява да подредите такъв кладенец в сутерена без никакви проблеми.
Филтърните кладенци, които също се наричат "пясъчни" кладенци, се създават върху почви, където водоносният пласт е сравнително плитък - до 35 метра.
Това са обикновено пясъчни почви, които се поддават на пробиване. Дълбочината на филтърните кладенци обикновено варира между 20-30 метра.
Тази диаграма ясно показва устройството на филтърния кладенец. Необходимо е да се монтира филтър в долната му част, за да се предотврати проникването на пясък и тиня във водата.
Работата с добра сделка ще отнеме два или три дни. Филтърът се нуждае от добра поддръжка, тъй като постоянното присъствие на пясък и частици от утайки във водата може да причини замръзване или запрашаване.
Нормалният живот на такъв кладенец може да бъде 10-20 години. Терминът може да бъде повече или по-малко в зависимост от качеството на пробиване на кладенеца и неговата по-нататъшна поддръжка.
Артезианските кладенци, те също са “на варовик”, са най-надеждни, тъй като водоносният хоризонт е ограничен до местни седименти. Водата съдържа многобройни скални пукнатини.
Замразяването на такъв кладенец обикновено не застрашава, а дебитът може да достигне около 100 кубични метра / час. Но дълбочината, до която трябва да се извърши пробиването, обикновено се оказва повече от солидна - от 20 до 120 метра.
С помощта на прости сондажни инструменти може да се пробие кладенец с дълбочина 10-15 м без използване на сондажи и оборудване 
Седиментните некохерентни и пластмасови скали се пробиват без проблеми. Първите са пясъци с различни размери, чакъл, чакъл, чакъл, а вторият - глинеста почва с пясъчни глина 
Механизирането на ръчното пробиване може значително да увеличи скоростта на сондажните операции. Ускорете двигателите на процесите и повдигащите устройства 
За пробиване на почви, които се различават по физични и механични свойства, ще се изискват различни черупки и технологии. Най-често се използват няколко метода за пробиване на едно устройство за разработване в комплекс.
Разбира се, по-трудно е да се пробият такива кладенци, а за извършване на работата ще са необходими много повече време и материали. Един професионален екип може да се справи с работата за 5-10 дни. Но ако пробием кладенец в района със собствените си ръце, това може да отнеме няколко седмици и дори месец или два.
Но усилието си заслужава, защото артезианските кладенци могат лесно да изминат половин век или дори повече. А дебитът на такъв кладенец позволява да се снабдява не само с една къща с вода, но и с малко село. Ръчните методи на пробиване не са подходящи само за такова устройство.
Физико-механичните свойства на почвите също са от голямо значение при избора на метод за пробиване.
По време на работа може да се наложи да преминете през различни слоеве, например:
- влажен пясък, който може да се пробие на практика по всякакъв начин, е сравнително лесен;
- водонаситен пясък, който може да бъде извлечен от ствола само с помощта на жълтък;
- едрозърнести скали (чакъл и чакълести утайки с пясъчни и глинести агрегати), които се отегчават с утайка или чаша в зависимост от агрегата;
- пясъкът, който е фин пясък, пренаситен с вода, може да бъде изтръгнат само от консерва;
- глинеста почва, т.е. пясък с обилни глинени включвания, пластмасови, добре податливи на пробиване с винт или сърцевина;
- глина, пластмасови скали, пробиването на които може да се справи с винт или стъкло.
Как да разберете какви почви лежат под повърхността и на каква дълбочина е водоносният хоризонт? Разбира се, можете да поръчате геоложко проучване на почвата, но тази процедура не е безплатна.
Почти всеки избира по-опростен и по-евтин вариант - интервюирайки съседи, които вече са пробили кладенец или са построили кладенец. Нивото на водата във вашия бъдещ воден източник ще бъде на еднаква дълбочина.
Пробиването на нов кладенец на кратко разстояние от съществуваща структура може да не следва същия сценарий, но най-вероятно ще бъде много подобен.
Прости методи за пробиване на кладенци
Професионалните бормашини разполагат с оборудване и инструменти за пробиване на доста дълбоки кладенци само за няколко дни. Но любителският майстор обикновено не разполага с такива инструменти или умения, за да работи с тях. Въпреки това, има методи за пробиване, които не изискват това. Най-често използваният шнек или метод на ударно-кабел.
Метод # 1 - Пробиване чрез шнек
Както подсказва името, с този метод на пробиване се използва шнек или сонда. Устройството е пръчка, към края на която е прикрепен работният инструмент. При този метод на пробиване се използва и длето за разрушаване на камъни, ако е необходимо. Дизайнът на винта наподобява винт, чийто диаметър може да бъде различен.
Той буквално се завинтва в земята, а лопатите на витлото помагат за премахването на пробитата скала от цевта.
Диаграмата показва пробиване на шнек. Свредлото се фиксира на статив и се завърта на ръка, периодично се изважда, за да се освободи мината от разхлабената почва
Пробит, както следва:
- Завъртането на свредловата пръчка в земята прави вертикална вдлъбнатина.
- Тъй като кладенецът се задълбочава, свредлото с разхлабената почва периодично се повдига на повърхността.
- Тъй като валът се удължава, пръчката се увеличава, като се добавят нови и нови части към нея.
- За изграждане на пръчката се използва надеждна резба или скоби.
- Стените на кладенеца са незабавно защитени с обвивка.
- Бурът е ясен и ще продължи да работи.
- Бурят, докато достигне водоносния хоризонт.
- Препоръчително е да се премине напълно водоносен хоризонт и да се проникне в почвения слой под около 0, 5 m.
- Свредлото се изважда от кладенеца.
- С помощта на бормашина филтърът се спуска в корпуса.
- Корпусната тръба е издигната така, че долният му ръб е разположен приблизително в центъра на водоносния хоризонт и не лежи на земята.
След това действителното сондиране може да се счита за завършено. Кладенецът трябва да се изпомпва, помпата да се спуска в нея, главата и т.н. трябва да бъде оборудвана.
Смята се, че с помощта на винт можете да пробиете само относително плитка сонда - около 20-30 m дълбочина. Въпреки това, много зависи от състоянието на земята. За пробиване на насипен пясък и груби утайки се препоръчва използването на черупката.
С пробиване на шнек можете да използвате сондажна платформа, която държи оборудването в правилната позиция. За да вдигнете тренировката нагоре, можете да използвате двигателя. Ако се извърши така нареченото „мокро“ пробиване, трябва да се осигури място за отстраняването на мократа земя от кладенеца, утаяване на вода и др.
За да се улесни процесът на изграждане на корпуса, неговото положение се фиксира с помощта на специални скоби, които могат да бъдат направени самостоятелно
Избирайки пробиване с винт, е необходимо да се помни, че наличието на вода в сондажа има разрушителен ефект върху стените му.
Понякога е възможно да се изпълнят препоръките за първоначално пробиване и едва след това да се пристъпи към инсталиране на корпуса. Когато шнекът се пробива, както и за всеки друг, е по-безопасно да се постави корпуса веднага след като се задълбочи.
Метод # 2 - Ротационно пробиване
Говорейки за ротационните методи на пробиване (а именно винтовият метод се прилага за тях), си струва да споменем пробиването с помощта на ротор. Този метод най-често се използва от сондажи за шофиране в скални образувания. За неговото изпълнение се използва специална платформа с ротор.
Пробиването се извършва с помощта на една и съща тренировка, но се завърта не ръчно, а с помощта на мотор. Роторът предава движещия се момент към свредловата пръчка, т.е. и върху снаряда, разположен дълбоко в земята.
Почвата е разрушена, инструментът се задълбочава в скалата. За да го премахнете, в кладенеца под налягане дайте вода, която отмива малки парчета от почвата, или зачерпайте цялата утайка.
Ротационното пробиване се извършва с помощта на специална сондажна платформа. Трудно е да направите такова оборудване самостоятелно, но можете да го наемете.
Ротационният метод не е много подходящ за самостоятелно пробиване, тъй като оборудването за него не може да бъде произведено за няколко часа “на коляното”. Необходимо е да се купи, наеме или заеме специална сондажна машина с мотор. Между другото, такива устройства работят не само на електроенергия, има и модели генератори на газ.
Освен инсталацията, имате нужда от оборудване за интензивно промиване на кладенеца и / или мощен компресор за неговото промиване. И накрая, необходимите умения за работа с такива устройства.
Сондата трябва да се върти почти непрекъснато, а възникващите нюанси, като заклещената в скалата, трябва да се решават умело и бързо. Обикновено за начинаещия майстор е по-лесно да работи с домашно приготвен сонда или горчив.
При така нареченото "мокро" пробиване, стените на кладенеца се омокрят, което намалява тяхната якост, следователно корпусът трябва незабавно да се спусне в кладенеца.
Ротационното пробиване все още има редица неоспорими предимства - това е най-бързият начин за пробиване и почти всякакъв вид почва обикновено се поддава на него. При този метод на пробиване обаче, когато водата е почти винаги в мината, особено важно е незабавно да се започне монтажа на обсадната колона, за да се предотврати срутването на стените.
Метод № 3 - Сондаж с резервоар за мивка (Метод на шоково въже)
Ударният метод или пробиването с обвивка се различават значително от шнек и ротационно пробиване, тъй като в този случай не е необходимо да се върти нищо.
Купата е дълъг и тесен участък от тръба с клапан и заострен долен ръб. Пробиването с използване на ударния метод се извършва, както следва:
- В земята се прави отвор с градинска сонда (това улеснява започването на работа).
- Над този отвор се поставя статив с блок.
- На блока води кабел, към който е спряна черупката.
- Цевта се изсипва в мината от височина около 1, 5-2 метра над земята.
- Чрез удряне на земята, остър ръб на жълтъка разхлабва скалата, която след това се улавя от вентила на устройството.
- Клапанът предотвратява изригването на почвата обратно в мината.
- Ударът се повтаря няколко пъти, за да се получи възможно най-много почва в измет.
- След това черупката се отстранява от мината и се почиства от почвата.
- Операцията се повтаря, докато се появи водоносен хоризонт, след което се препоръчва да се продължи сондирането и да се отиде по-дълбоко в следващия слой.
- С увеличаването на цевта корпусът се спуска в него, като постепенно се увеличава.
За да се премахне прахта, пълна с тежка почва, е по-лесно да се свърже кабела към лебедката, оборудвана с електрически двигател. Промиването на вода по време на ударно пробиване на кабели обикновено не се използва.
Тя препоръчва само в някои случаи, например, да се ускори преминаването на пясък. Това осигурява достатъчно висока якост на стените на кладенеца, т.е. по-добро пробиване.
За по-ефективно пробиване, шахтата се окачва на триножник, а от вала се изважда устройство, изпълнено с почва, с лебедка и мотор.
Липсата на вода в дъното също позволява да се диагностицира точно проникването във водоносния хоризонт. При „мокрото“ пробиване през него понякога преминаваха неопитни майстори и продължиха да задълбочават ненужно кладенеца.
Ударното пробиване ви позволява да създавате така наречените филтърни кладенци. За да направите това, под корпуса в пясъка кухината се отмива, което служи като картер за вода. След това корпусът е леко повдигнат.
С този метод на пробиване се използва не само черупката, но и т.нар. Това е една и съща тясна тръба с остър долен ръб, предназначена за разхлабване и изкоп.
За разлика от желонките, задвижващото стъкло не е снабдено с клапан, тъй като този инструмент е ефективен при преминаване през вискозни пластмасови скали, главно глинести.
Стъклото, попадащо в лицето, се запушва с кохезивна скала (глинеста почва, пясъчна глинеста почва), която се държи естествено вътре. В стените на стъклото се правят дълги тесни прорези, през които се изчиства от почвата, например, като се използва парче арматура и др.
Когато ударно-кабел пробиване може да се използва ефективно, и черупката, и стъкло, да ги работи по време на преминаването на различни слоеве на почвата. Ударно пробиване - прост начин, древен и доста надежден. Въпреки това, той заслужено се смята за доста труден и отнемащ време.
Независимото пробиване с дълбока кладенец може да отнеме няколко седмици или дори няколко месеца. Но по този начин можете да създадете кладенец с плътна дълбочина - повече от 40 метра. Отделни източници твърдят, че 100-метровите структури на ямата са доста способни.
Ако е възможно, можете да комбинирате различни методи за пробиване, за да ускорите работата и да увеличите тяхната ефективност. Например, винтов шнек може да се използва за преминаване на слой от глинеста почва и е по-добре да се премине с пясък с помощта на жълтък.
След това можете да се върнете към приложението на тренировката. Вярно е, че комбинираното пробиване изисква повече инструменти, което не винаги е възможно.
Метод # 4 - Пробиване на игла
В района с водоносен хоризонт близо до повърхността, водата може да се получи почти няколко часа след започване на работа.
За да пробиете абисинската кладенец, трябва:
- За пробиване в земята дълъг отвор с диаметър 5-8 см, за да се достигне до пясъците.
- Поставете тесен корпус в отвора с остър връх и филтър, прикрепен към долния му край.
- Забийте тръбата в земята, преди да достигнете водоносния хоризонт.
- Изградете тръбата, както е необходимо.
Първичното сондиране се извършва от специален дълъг и тесен шнек, чиято дължина постепенно се увеличава. След като водата се появи в тръбата, пробиването може да се счита за завършено. Тъй като дълбочината на абисинските кладенци е малка, те обикновено не се използват за потопяеми и повърхностни помпи.
При пробиване на абисинския кладенец, първо използвайте тесен шнек, за да преминете през твърда почва и да достигнете плаващите пясъци.
Маркучът в такъв кладенец не се спуска, ролята му се играе от самата тясна тръба. Помпата се инсталира директно в горната част на абисинската кладенец.
Корпусната тръба, която в същото време е и ствола на производството, се разпростира в участъци от 1 до 3 метра, а резбовите връзки се затварят добре с намотка и силиконов уплътнител. Компактен размер ви позволява да подредите такъв кладенец, дори в мазето на частна къща, за да не заемате място на обекта.
Абисиновата кладенец се нарича и игла-кладенец, тъй като устройството на корпуса с филтърен връх наистина прилича на игла. Резбовите връзки на такава тръба трябва да бъдат внимателно запечатани.
За да се направи филтър за иглени кладенци, се прави ред от отвори с диаметър около 10 mm на дъното на тръбата. Перфорираната част от външната страна е покрита със слой от специална метална мрежа от тъкане на галун. Такъв филтър надеждно ще предотврати проникването на фин пясък в кладенеца.
При разбирането как да се пробие абисинска кладенец или игла за собствена употреба, трябва да се обърне голямо внимание на метода на шофиране на тесен кожух. Тази операция може да се извърши с помощта на пръчка или баба. В качестве штанги используют длинный металлический прут, который постепенно наращивают, поскольку он опускается вместе с обсадной трубой.
Удары прута во время работы приходятся на наконечник. При этом на соединения трубы также испытывают дополнительную нагрузку и могут деформироваться. Иногда, при сильных ударах, муфтовое соединение может просто разорвать в процессе забивания, а это недопустимо. Бабка – это груз с отверстием.
На верхний конец обсадной трубы надевают специальный оголовок, по которому и наносят удары, чтобы забить трубу на нужную глубину. При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, однако целостность соединений все же остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинского колодца следует использовать только высококачественные материалы.
В этом случае уместно только резьбовое соединение, которое соосно с центром трубы. Правильно выполнить такую резьбу можно только на токарном станке. Разорванная труба доставит мастеру множество неприятностей, поскольку застрявший в грунте кусок колонны вытащить практически невозможно.
Работы придется начать заново, а расходы заметно возрастут. А вот если пробурить абиссинский колодец по каким-то причинам не удалось, почти все материалы можно использовать повторно.
Изготовление бурового инструмента
Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.
Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать инструменты из подручных материалов.
На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением
Вариант #1 - спиральный и ложковый бур
Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.
Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото
Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.
Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.
Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.
Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто
Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.
Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.
Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура
В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.
Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.
Вариант #2 - желонка и стакан
Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.
Клапан, расположенный в основании желонки, предназначен для удерживания пробуренной породы 
Шаг 1: Для изготовления корпуса понадобится отрезок трубы 30 - 50 см и лист металла, из которого вырезаем окружность 
Шаг 2: Вырезанную их стального листа окружность привариваем к отрезку трубы 
Шаг 3: От центра корпуса откладываем равные расстояния для сверления отверстий 
Шаг 4: По окружности высверливаем отверстия диаметром 5 - 8 мм 
Шаг 5: Вырезаем отверстие в корпусе клапана так, чтобы по краю остались зубья 
Шаг 6: С обратной стороны привариваем раму из металлической полосы 
Шаг 7: В середине рамки высверливаем отверстие для передвижения штока, приводящего в движение крышку клапана
К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.
Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.
Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.
Сверху из толстой проволоки делают защитную сетку и приваривают ручку, к которой крепят металлический трос. Подобным образом изготавливают и стакан, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует проделать щель для очистки устройства.
Шаг 8: Перед соединением с основной частью желонки собираем клапан 
Шаг 9: Заводим рамку клапана со стороны основания желонки в трубу 
Шаг 10: Бурим сквозные отверстия, проходящие через трубу и рамку 
Шаг 11: В пробуренные отверстия завинчиваем шурупы, с внутренней стороны заворачиваем на шурупы гайки 
Шаг 12: Для устройства узла соединения желонки с тросом бурим отверстия с противоположной стороны трубы 
Шаг 13: Устанавливаем отрезок арматуру в пробуренные отверстия, завариваем или расплющиваем кувалдой края 
Шаг 14: К приваренному отрезку арматуру крепим серьгу, к которой будет присоединяться трос 
В результате изготовлен бур для ударно-канатного бурения. Желонку бросают на забой, при ударе она разрушает и захватывает грунт клапаном. Из скважины бур извлекаем за трос
Някои полезни съвети
После того, как скважина готова, следует обратить внимание на ряд важных нюансов. Например, чтобы вода в скважине оставалась свежей, нужно обеспечить приток в обсадную колонну свежего воздуха.
Для этого делают несколько вентиляционных отверстий. Верхнюю часть скважины не стоит замуровывать, ее закрывают откидной крышкой, чтобы при необходимости можно было достать насос, осмотреть колонну и т.п.
По окончании работ следует обязательно отдать на анализ воду из скважины, чтобы проверить на содержание различных примесей. Любые проблемы с состоянием воды обычно решаются путем подбора подходящих фильтров.
Воду на анализ отбирают не сразу же после бурения, а спустя некоторое время, чтобы из нее ушли загрязнения, вызванные бурением.
Заключения и полезно видео по темата
Видео №1. Обзор различных самодельных инструментов для бурения – буров, желонки и прочих снарядов:
Видео №2. Демонстрация ударно-канатного способа бурения:
Видео №3. Процесс создания абиссинского колодца:
Бурение скважины нельзя назвать простой задачей, которая под силу любому желающему. И все же множество мастеров справились с этим делом и обеспечили свое жилище автономным водоснабжением. Целеустремленность и правильные действия обычно приводят к желаемому результату.
Обнаружились неясные моменты в ходе ознакомления со статьей? Есть желание задать вопросы по теме? Пишите, пожалуйста комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи.