Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Осигуряването на вода с вода е първата задача на неговия собственик. Колкото по-амбициозни са плановете за подобряване на вашата територия, толкова по-остра ще се усети липсата на водоснабдяване. Необходима е вода за строителни работи, за градината, която ще счупите, и за вашите собствени ежедневни нужди.

Ако кладенецът е направен за вода със собствените си ръце, мечтата за водоснабдяване не само ще се сбъдне, но и ще ви позволи значително да спестите. Ще ви кажем как най-добре да пробиете и какъв вид снаряд ще бъде необходим на независими майстори. Като вземем предвид нашите съвети, вие ще организирате своя собствен водоизточник на обекта без никакви проблеми.

Основните видове кладенци за вода

Има няколко реални начина да получите животворна влага, за която ще ви разкажем. Има няколко технологии, които могат да се използват за самостоятелно производство на вода в крайградски район.

Вие сами трябва да изберете подходящата опция, защото тя зависи от ландшафта на терена, както и от техническото оборудване, финансите и уменията, които притежавате. Помислете за основните сондажни структури.

Трудно е да се даде предпочитание на всеки един дизайн: всеки има свои предимства и недостатъци, затова изборът зависи от ландшафта на района и от възможностите на собственика на обекта.

Абисинска тръбна ямка

Ако на вашия обект има извор, тогава подредбата на кладенеца е чудесна възможност за извличане на вода. Мината на тази структура ще играе ролята на флуиден резервоар. Ако източникът е достатъчно активен, винаги ще са на разположение до 2 кубични метра вода.

Абисинската кладенец е по същество еднаква добре, но тясна и дълга. Поради факта, че дължината му може да бъде приблизително 8-12 метра, замърсяването от повърхността на почвата не влиза във водата, която я запълва.

Абисинската кладенец често се нарича игла-кладенец, защото тръба, забита в земята при създаването на тази структура, наистина прилича на игла.

С технологията на щанцоване и аранжиране на иглата, наричана иначе абисинска кладенец, ще се въведе следното видео:

Кладенче върху пясък (филтър)

Дълбочината на тази конструкция до 15-30 метра се осъществява по всякакъв начин: шнек, шоков кабел, сърцевина. Стенните отвори са оформени като се използва тръба с диаметър средно 100 - 180 mm.

Вдлъбнатият край на сондажа е снабден с филтър. Като филтър се използва мрежа от неръждаема стомана, която е заварена или запоена към първото звено на тръбната нишка, преди да бъде потопена в едър пясък с примес от камъчета.

Така че можете схематично да представите конструкцията на кладенеца "на пясъка", където номер 1 ще бъде обвивката, номер 2 е статистическото ниво на водата, а номер 3 е мрежестият филтър.

Този дизайн е в състояние да отговори на нуждите от вода в малка селска къща с две водни точки. Ако експлоатацията на съоръжението е сезонна, тя ще продължи около пет години. С постоянна употреба можете да разчитате на 15 години водоснабдяване.

Когато кладенецът все още се заилися, може да се опитате да промиете. Ако реанимация не даде желания ефект, ще трябва да пробиете нова барел. Намира се до предишната.

Артезианска кладенец без филтър

Тази структура не се нуждае от филтър. Такъв кладенец може да достигне дълбочина от 100 метра или повече. Водата, получена от такава структура, се съдържа в варовиковите пукнатини. Натрупаната в тях течност поради кондензация може да бъде не само кристално чиста, но и минерализирана.

Ниската минерализация е приемлива за ежедневна употреба. Ако произведената вода в състава му е сред минералните води, тя не може да се използва за битови цели.

Диаграма на артезианската кладенец: 1 - проводник, 2 - статистическо ниво на водата, 3 - междинна колона, 4 - производствена колона с перфорация

Трудно е да се определи предварително дълбочината на кладенеца, която ще трябва да удари в търсене на вода. Можете само да се движите наоколо, като говорите със съседите в района и да научите от тях какви параметри имат подобни структури на техните територии.

Земните слоеве са неравномерни, така че получената информация все още не може да се счита за точна за вашия сайт. Поради тази причина се закупуват обсадни тръби, като се взема предвид коригирането на получените данни.

Как функционира един типичен процес?

Ако не се фокусирате върху нюансите, същността на устройството кладенци за вода за селска къща е една и съща: тя е дълга тясна вертикална мина, достигайки дълбочината на водата. Стените на мината са подсилени с кожух. Кладенците се различават една от друга по ширина, дълбочина и допълнителни устройства, които повишават тяхната производителност и надеждност.

В допълнение към корпуса, кладенците са оборудвани с оборудване за принудително вдигане на течност и неговото разпределение. За да изберете подходящото помпено оборудване и резервоар за съхранение, трябва да знаете характеристиките на кладенеца, най-важната от които е дълбочината и дебита.

Дебитът на кладенеца е показател за неговата продуктивност: максималния обем на течността, получен за единица време. Изчислява се в кубични метри или литри на час или ден.

Кладенци с дълбочина до 10 - 12 м са оборудвани с повърхностни помпи. В зависимост от дебита на източника, помпата се допълва с хидравличен резервоар или не. Абисинските кладенци, като правило, не пробиват по-дълбоко от 10 м. Повърхностните станции се използват за изпомпване на вода от тях. Изворът на дълбочина над 10 м изисква използването на потопяеми помпени агрегати. Те са лесно разпознаваеми от удълженото тяло от неръждаема стомана. Потопяемата помпа е свързана към водопроводната тръба и е спусната в изхода, като се вземат предвид разстоянията, определени от производителя на оборудването отдолу и от водното огледало.

Функции на корпуса

Корпусните тръби са основният елемент на кладенеца. Корпусът се изпълнява чрез отделни сегменти, заварени, заварени или завинтени заедно. Трябва да се обърне специално внимание на техния равен диаметър: цялата структура трябва да създаде права, четна колона.

Ако корпусът има външна резба, връзките са свързани чрез съединители, поради което диаметърът на проникването се увеличава.

Обсадните тръби са необходими за:

  • при пробиването на кладенеца нямаше проливането на мината;
  • цевта не е запушена по време на експлоатацията му;
  • горните водоносни пластове не проникват в структурата.

Широко се използват обсадни тръби от стоманени сплави и полимери (PVC, NPVH, PND). Чугунени и остарели азбесто-циментови продукти са по-рядко използвани. Пространството между тръбата и земята около устието се изсипва с бетон, ако изкопаването се извършва в рохкави почви или водоносният пласт се намира на значителна дълбочина.

Само след извършване на тази работа инсталирайте цялото друго оборудване. Понякога по време на работа на кладенеца може да настъпи леко „екструдиране“ на тръбата към повърхността. Това е естествен процес, който не изисква допълнителни мерки.

Най-популярни са метални и пластмасови корпуси с резба. Снимката показва инсталирането на синя пластмасова обвивка

Вътрешна тръба с филтър

В сондажа, направен по схемата с двойна обвивка, тръбата се спуска с филтър. Чрез перфорираната си първа връзка филтрираната вода ще се влее във вътрешността на системата и след това ще бъде отстранена от помпата на повърхността.

След като тръбата е монтирана на желаната дълбочина, е желателно да се фиксира устата му. За целта използвайте скоба, която не позволява спонтанно потъване на тръбата.

Стъпка 1: Огънете долния край на полимерната тръба, като го изравните. Обратно надолу 10 - 12 см и пробийте отвори с Ø 8 мм. Височината на перфорирания участък зависи от дебелината на водоносния хоризонт. Стъпка 2: Завийте жицата от неръждаема стомана върху перфорираната област. Разстоянието между оборотите е равно на разстоянието между дупките. Стъпка 3: Завийте решетката около перфорираната част на тръбата, временно я фиксирайте с усукани проводници Стъпка 4: Огънете неръждаемата стомана, обвивайте домашния филтър и премахнете усукването. Уверете се, че външната намотка не съвпада с вътрешната

Устройство с ухо

Горната част на корпуса е снабдена с накрайник. Основният дизайн на това устройство е същият за капачки от всякакъв вид. Състои се от фланец, капачка и гумен пръстен.

Различните видове съвети се различават от всеки друг вид материал, от който са направени, и допълнителни опции.

Оголовки от чугун и пластмаса. Това е запечатано устройство. Използва се за закрепване на кабела на помпата и изваждане на водопровода.

Поради ниското налягане, създавано от върха в тръбите, водният поток се увеличава и в резултат на това се постига дебит на кладенеца.

Кесон, адаптер, опаковчик

Така че повишената влажност не влияе на работата на инструментите, свързани с кладенеца, за тях осигуряват специален резервоар - кесонът. Изработен е от метал или пластмаса.

Металните кесони, за разлика от пластмасите, могат да бъдат ремонтирани, те са по-добре адаптирани към климата със значителни температурни разлики. В допълнение, металният продукт може да бъде самостоятелно сглобен от части, които се продават отделно. Но пластмасовите модели са по-евтини и не ръждясват.

Желаещите да организират кесон за добре лично на нашия уебсайт ще намерите подробни инструкции за неговото изграждане.

За херметично свързване на повърхностното водоснабдяване и кладенеца е необходим адаптер за спускане. Това устройство обикновено се поставя на мястото, където се събира цялото оборудване, което се нуждае от защита от вода. Най-често това е техническо помещение. Една част от адаптера е прикрепена към корпуса, а другата част е завинтена с маркуч от помпата.

Металният кесон е скъпо нещо: цената му достига 40 хиляди рубли, така че можете да я закупите на части и да ги съберете сами, което ще направи по-евтино закупуването

Понякога има нужда да се изолира местен участък от дълбока артезианска кладенец, например, където ще се извършват ремонтни работи. За целта използвайте пакетиращи уплътнения за кладенци.

Тези елементи са част от устройството на кладенеца, което оказва голямо влияние върху неговата функционалност.

Четири вида пробиване

Възможност за пробиване на кладенец под вода със собствени ръце по различни начини, за реализирането на които се използват изключително мускулни усилия и технически средства.

Помислете за най-популярните видове пробиване:

  • винт;
  • ротационен;
  • Колински;
  • шоково въже.

Тези технологии се различават помежду си в методите на разрушаване на скалите по време на строителството на сондажа и в методите за извличане на почвата от строителния ствол до повърхността. За изкопаването на изработки с използването на различни методи на сондиране се използва оборудване от различни видове, което се отразява на цената и качеството на завършената конструкция.

Метод # 1 - Ръчно пробиване

За ръчно пробиване, изпълнено с шнек, ударна кабел или комбинирана технология, ще са ви необходими следните механизми и материали:

  • бормашина;
  • лебедка;
  • бормашина;
  • прът;
  • обвивка.

Ако кладенецът е достатъчно дълбок, ще ви е необходима сондажна платформа. С тази конструкция свредлото е потопено с пръти и последващото му издигане.

Ако кладенецът е плитък, можете да го направите без кулата. В този случай работата със сеялката се извършва в ръчен режим.

Функцията на сондажните пръти може да изпълнява тесни тръби, които са свързани помежду си посредством резба или специални ключове. Инструментът за пробиване в процеса на събиране на конструкцията трябва да бъде прикрепен към най-ниската щанга.

Пробивни инструменти за ръчно пробиване: a, b - тренировка на лъжица; - свредло за шнек; gd - свредла; e - малка купа

Целостта на почвата се нарушава от режещите дюзи на сеялката. Те са изработени от масивна 3 мм стомана. Краищата на дюзите трябва да бъдат заточени, като се има предвид, че сондата ще се върти по часовниковата стрелка и ще унищожи почвата в резултат на ротационно-транслационно движение.

Първо изберете място за пробиване. В почвата правим ниша за около две байонетни лопати. Така че копаят ръководство за тренировка. Над посоченото от нас място на сондата е необходимо да се монтира кула.

Височината на кулата трябва да съответства на дължината на сондажната пръчка: тя трябва да е малко над тази дължина. Само в този случай след завършване на работата щангата може лесно и просто да се извади.

Първият старт няма да ви се струва труден. Първите завои на сондата лесно влизат в почвата. Тази задача може да се обработва от един работник. Но с по-нататъшно потапяне в земята с всеки завой на тренировката върви по-трудно и по-бавно.

На този етап на работа без помощник не може да направи. Ако свредлото е трудно да се вдигне на повърхността, то трябва да се завърти обратно на часовниковата стрелка, след което опитайте отново.

Ръчното пробиване на водни кладенци като промишлен метод е използвано сравнително скоро. И сега е възможно на места, където е трудно да се достави сондажно оборудване.

Когато последващото удължаване на сеялката срещне значително съпротивление, може да има риск от повреда на оборудването. Затова трябва да се опитаме да смекчим почвата, като използваме вода за тази цел.

Работата е в ход, тренировката се движи надолу, но не забравяйте, че след всеки половин метър от неговото развитие е необходимо да се освободи инструментът от земята, и за това той трябва да бъде повдигнат на повърхността. Когато инструментът е напълно потопен в почвата по дръжката, той трябва да бъде увеличен със следващия прът.

Целият процес на пробиване отнема много време, повечето от които трябва да се изразходват за повдигане на свредлото до повърхността и почистване от земята. Затова си заслужава да използвате всеки цикъл възможно най-ефективно, като се опитвате да извлечете колкото се може повече земя.

Когато извършвате пробиване в ръчен режим, само първия път работата може да се извърши самостоятелно, тогава ще ви е необходим помощник

Ако слоевете, през които преминава инструментът, се характеризират с повишена течливост, тогава съществува опасност от разрушаване на шахтата в най-неподходящия момент. За да избегнете това, трябва да използвате обвивка, която ще предотврати проливането на стените на мината.

Но състоянието на земята, което излиза на повърхността, се е променило: свредлото е достигнало водоносния хоризонт. Има много малко. Зад водоносния хоризонт трябва да бъде водоустойчив. Свредлото трябва да се потопи в водоустойчивия слой, така че максимално количество вода да попадне в кладенеца. Максималната дълбочина, която се постига чрез ръчно пробиване, е от 10 до 20 метра. На тази дълбочина най-често се намира първият водоносен хоризонт.

Първият до повърхността се издига мръсна вода, която се изпомпва на ръка или потопяема помпа. За измиване на кладенеца е достатъчно да извлечете само няколко кофи мръсотия. Ако чистата вода не бърза да се смени мръсно, трябва да пробиете още два метра.

Както всяка друга работа, ръчното пробиване може да бъде подобрено с помощта на хидравлична помпа и електрическа бормашина. Можете да направите тази работа дори и без помощници. Целият процес на пробиване може да се види в този видеоклип.

Метод # 2 - Бюджетно овално сондиране

Смята се, че именно винтът, а не ротационното пробиване, е най-простият и финансово най-достъпен вариант за инсталиране на кладенец под вода. Това е използването на шнеков метод, вграден в най-модерните малки по размер сондажни машини.

Сондирането може да се извърши с помощта на подвижна единица, която може лесно да се транспортира до мястото на експлоатация.

Шнекът е винт, познат на всички Архимед. Тези, които някога са виждали как рибарите бурят дупка за леден риболов, са това, което е заложено на карта. По подобен начин се създава плитка кладенец до 10 метра. При това не се използва нито сондажна течност, нито вода, с която инструментът се измива по друг начин.

Ако потърсите помощ от специализирана организация, тогава най-вероятно те ще използват в работата си оборудване за шнеково пробиване, което лесно се транспортира и широко се използва.

Особеност на този вид работа е, че тя не може да бъде изпълнена на всички видове почви. С помощта на шнека е невъзможно да се премине през скалите или песъчинките, но на сухи и меки седиментни почви този метод се е доказал добре. При извършването на тази работа трябва да се обърне внимание на защитата на мината от замърсена вода от повърхността на почвата.

Шнек - инструмент за пробиване, който е голям винт, завинтен в земята. Разрушената скала се носи върху повърхности на перките на шнековата бормашина Диаметърът на лопатките на винта определя диаметъра на бъдещия кладенец. Диаметърът на корпуса за производство трябва да бъде 1–3 cm по-голям от шнека, за да може спусъка да се движи свободно Самый простой буровой станок с шнековым буром приводят в действие мускульными усилиями. По мере заглубления инструмент наращивают свинчивающимися штангами Бурение шнеком - самый быстрый способ проходки, но он очень плохо освобождает ствол выработки от грунта. Хорошо извлекаются супеси с суглинками, поднять рыхлые породы практически невозможно Простейший механизированный вариант станка для шнекового бурения представляет собой раму с двигателем, активизирующим вращательные движения В движение шнек может приводить не только бензиновый или дизельный мотор, но и электрическое устройство В промышленных установках спуск и подъем шнекового снаряда производит гидравлика. Пробурить скважину на воду так можно за несколько часов, но перед установкой в ствол фильтра придется чистить желонкой и промывать Во время бурения следует сразу устанавливать в выработку обсадку. Она предотвратит осыпание грунта в выработку и сформирует ствол выработки

Способ #3 – роторное бурение (для скальных пород)

Если выработку предстоит устраивать в скальных грунтах, то для её создания используется роторный способ бурения. В его основе заложено применение специальной бурильной трубы, которая напоминает перевернутый вверх дном тонкий стакан с дробящим грунты шарошечным долотом по нижнему краю.

Через полость трубы проходят коммуникации, применяемые в бурении. Гидравлическая установка создаёт нагрузку на долото, пробивающее себе дорогу в породе. Дополняет нагрузку масса колонны труб.

При роторном бурение скважины породу разбивают вот таким долотом, которое может преодолевать на своём пути даже солидные препятствия

Грунт из скважины вымывается с помощью бурильного раствора, подающегося в трубу одним из двух возможных методов:

  • Прямая промывка. Раствор закачивается в трубу с помощью насоса, после чего вытекает через затрубное пространство вместе с породой.
  • Обратная промывка. Раствор попадает в трубу самотеком, а из затрубного пространства его вместе с породой откачивают насосом.

Считается, что обратная промывка эффективнее прямой: с её помощью достигается больший дебит скважины за счет наиболее качественного вскрытия водоносного горизонта. Но для осуществления этого метода промывки необходимо применить дорогостоящее оборудование, что сказывается на росте стоимости работ. Прямая промывка обойдется дешевле обратной.

Способ #4 – ударно-канатное бурение

Если вы хотите получить скважину, которая прослужит вам до 50 лет, и располагаете для реализации задуманного достаточным запасом времени, сил и нервов, то выбирайте ударно-канатный метод бурения. Работать придется долго. Вы будете медленно, но верно пробиваться к заветной цели.

Эта ударно-канатная конструкция состоит из станины, желонки и ударного патрона, который изготавливается из толстостенной трубы и отвечает за сам процесс бурения

В основе процесса лежит применение специфического бурового снаряда – желонки. Это отрезок толстостенной трубы длиной от 1 до 2 м с клапаном шариковым или лепестковым клапаном внизу. В верхней части трубы вырезают “окошко” для извлечения грунта, вершину оснащают проушиной под торс.

Привязанную к тросу, перекинутому через блок, желонку свободно кидают на забой. Падая вниз она разрыхляет грунт и захватывает его клапаном. Процесс повторяют несколько раз перед извлечением из ствола желонки. Извлеченную из скважины желонку освобождают от грунта: переворачивают и вытряхивают его через отверстие.

Этот способ пробивания шахты считается очень трудозатратным, но эффективным. К тому же насыщенные водой пески и рыхлые осадочные породы извлечь из скважины можно только ударно-канатным способом. При желонировании не используется бурильный раствор, благодаря чему с ним нельзя перепутать появившуюся в скважине грунтовую воду.

Благодаря высокой трудоёмкости этот метод превосходит по цене роторный. Кроме того, если целью является прохождение дальше первого водоносного горизонта, придется понести затраты на изоляцию шахты от водоносов, которые расположены выше.

Для этого применяют дополнительные обсадные трубы. Кроме увеличения расхода материалов, растет и объём работ, которые выполняют специалисты. Поэтому такое сооружение обойдется недешево.

Еще информацию о том, как пробурить водозаборную скважину без оборудования, вы сможете получить, ознакомившись с представленной нами статьей.

Заключения и полезно видео по темата

Ролик наглядно представит процесс бурения скважины вручную с установкой обсадки и фильтра в обсадную трубу:

Каждый вид скважины на воду имеет свои преимущества и собственные недостатки.

Теперь, когда вы получили представление о виде скважин, их устройстве и методах сооружения, вам будет проще сделать выбор в пользу той или иной конструкции, исходя из особенностей вашего участка и из собственных финансовых возможностей.

Если вам доводилось бурить скважину собственными руками, расскажите нам о том, насколько сложен или прост был процесс в исполнении. Моля, напишете коментарите в полето по-долу. Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, размещайте снимки по теме статьи.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Полезни съвети