Ситуация, при която електрически контакт не се повтаря, не е необичайна, изискваща професионална намеса от страна на занаятчия. Но с компетентен подход за решаване на проблема, той изобщо не е необходимо да се прибягва до помощта на специалисти.
Какви нюанси трябва да вземете под внимание при подмяната на старата точка на свързване към нова и обмислете как да промените изхода си самостоятелно.
Принципът на подмяна на контакти
Обикновено тези търговски обекти, които най-често използват, не успяват.
Може да има много причини, които изискват преработване на изхода. Това е:
- неизправност на точката на свързване, например, когато корпусът на устройството се разтопи или контакта изпадне от стената;
- с цел подобряване на електрическото оборудване;
- при промяна на дизайна от банална естетическа гледна точка.
Във всеки случай, подмяната на изхода трябва да се извършва в строго съответствие с правилата на SNiP.
Чрез подмяна на гнездото самостоятелно, можете не само да разрешите проблема възможно най-бързо, но и да спестите елемент от разходите
Независимо от причината, важно е да се вземат предвид редица ключови фактори при избора на електроинструмент:
- Съответствие на параметрите на точката на свързване. Експлоатационните характеристики на монтирания контакт трябва да отговарят точно на изискванията за конкретно помещение. Така че, за "мощност" кухни и бани трябва да се използват устройства, които имат висока степен на защита на тялото. Прочетете как да изберете такъв.
- Методът на окабеляване. При монтаж на гнезда се прилага както отворен, така и затворен метод на монтаж. За реализацията на всеки един от тези опции на пазара на радио в широк асортимент на гнезда са вградени и режийни резултати.
- Естетично качество. Голям избор на оборудване, произведено в широка цветова палитра, ви позволява безпроблемно да пасвате на точките на свързване във всяко стилистично решение на интериора.
При избора и инсталирането на изхода трябва да се фокусира върху вида на мрежата. Така в трипроводна мрежа с конвенционална конструкция не може да се направи без заземяващ контакт.
Но дори и в къщата да има двупроводна мрежа, електротехниците все още препоръчват използването на гнезда, снабдени със заземяващи клеми. Основният аргумент на това решение е фактът, че металните вложки ще увеличат здравината не само на точките на свързване, но и на самия щепсел, като по този начин ще удължи живота на продукта.
Инструкции за демонтиране стъпка по стъпка
Работата с електричество изисква грижа и предпазливост. При демонтиране и смяна на изхода е важно да се спазват предпазните мерки. В тази статия ще говорим за замяна на изхода в двупроводна мрежа. Но ако трябва да смените контакта със заземяване, съветваме ви да се запознаете с този материал.
Първото нещо, което трябва да се направи, е да се изключи машината на панела с апартаменти, която захранва линията, по която са планирани работи по демонтиране.
В многоетажни сгради на площадките са разположени предпазители с комутатори на пакети, които блокират доставката на електроенергия към апартаментите. Необходимо е да се определи съответната апартаментна чанта на таблото и след това да се прехвърли в горната позиция „изключено“.
Ако желаете, можете да изключите само една стая, в която ще се извърши подмяна. Но за това е необходимо ясно да се знае кой от автомата е отговорен за съответната линия.
Тъй като, когато изключите захранването, временно загубите осветлението, когато подменяте контакта в тъмна стая или по време на полумрака на деня, трябва предварително да внимавате за алтернативен източник на светлина. Като фоново осветление е удобно да използвате фенерче на батерии или осветително тяло, свързано с друга захранвана линия.
За да сте сигурни, че няма мрежово напрежение, използвайте еднополюсен индикатор за ниско напрежение, произведен под формата на индикаторна отвертка.
Жиците в точката на свързване са разделени на фаза и нула. Индикаторът последователно докосва фазата и изхода за нулев проводник. Ако е включен, светлината на отвертката светва. Без страх от замяна на точката на свързване, можете само при условие, че индикаторът не реагира, когато сондата е в контакт с голите краища.
Разглобяването на изхода се извършва в следната последователност:
- Премахнете кутията на старото устройство. За да развийте централния болт за закрепване, разположен на капака, трябва да имате Phillips или плоска отвертка. Под отстранения капак ще видите работния механизъм.
- Уверете се, че няма напрежение в мрежата, за да премахнете вътрешното устройство на устройството. За да направите това, от двете страни на работната дъска разхлабете специалните крака за дистанционно управление. При някои модели металната пластина на механизма е фиксирана с два винта. Те трябва да отвият.
- След изваждане на гнездото от контакта, доколкото те позволяват, развийте затягащите винтове, които фиксират захранващите кабели. Устройството последователно изключва жичните проводници.
Когато разглобявате гнездата за външно окабеляване, имайте предвид, че има устройства с механизъм, който се отделя от платформата и модели, чиито механизми са комбинирани с въздушни устройства. И двата подлежат на анализ. Само в първата версия, първо трябва да премахнете случая, и едва след това изключете работното тяло, а при моделите от втория тип, премахнете само случая.
Ако по време на премахването на гнездото за скрито окабеляване винтът, който придържа капака, не може да се отвинтва, можете да отидете до крайната мярка - точно, но не с много силен удар на чука, за да го разцепите. Самата кутия трябва да се отстрани много внимателно, за да не се повредят кабелите, водещи до нея.
За да разхлабите подпорите, първо трябва да развийте съответните винтове, след което издърпайте “ядрото” от клетката в стената за освободените проводници.
След разглобяването на изхода е необходимо да се провери изолацията на проводниците. Ако плитката се разтопи или повреди, телта трябва да се изреже на непокътната изолация. За в бъдеще имайте предвид, че една от основните причини за топене на изолацията е неправилно избраната номинална стойност на предпазителите или прекъсвача, което е довело до неизправност на защитния апарат.
В къщите на старата сграда често има ситуации, когато след разглобяването на изхода се установи, че долната страна не е в нишата, а самата „ядро“ е прикрепена директно към стените му. Невъзможно е да се инсталира гнездото по този начин: закрепването на устройството ще бъде ненадеждно. В този случай ще трябва да инсталирате нова пластмаса под капака.
Инсталиране на нова точка на свързване
Електрическите контакти са сходни в почти всички модели. Следователно не трябва да има проблеми с инсталирането на нова точка на свързване.
Етапи на работа с външно устройство
Процедурата за инсталиране на режийни и скрити контакти е подобна. Все пак, начинаещ електротехник е по-добре да започне с опция за натоварване:
За запознаване с процеса ще анализираме инсталацията на Schneider Electric, предназначен за мокри помещения. 
За да подготвите изхода за монтаж, трябва да отворите защитния капак и да намерите закрепващите елементи на предния панел 
За да свалите предния панел на устройството, трябва внимателно да освободите ключалките 
Разделяйки предния панел, разглобяваме контакта в неговите компоненти: корпус, механизъм за управление и директно предната част с капака
При разглобяване на контакта си спомняме последователността на действията и страните, според които частите са свързани в цялото устройство. Монтажът трябва да се извърши в обратен ред.
Стъпка 1: Маркираме точките, през които тялото е прикрепено към стената 
Стъпка 2: Фиксирайте изходния корпус на стената, като изберете вида на закрепващия елемент, подходящ за материала. Към тухлената основа закрепете дюбели-пирони 
Стъпка 3: За да поставите захранващия кабел в устройството, отрежете капачката. Отрежете кръга, който съответства на диаметъра на входната линия 
Стъпка 4: В този пример в устройството се поставя кабел, поставен в гофриране. Отворът трябва да бъде с подходящ размер. 
Стъпка 5: С кабела, вкаран в устройството, първо премахваме общата изолация, след което изчистваме ядрото и нулевите проводници от земята приблизително на 1 см от тяхната изолация. 
Стъпка 6: Въведете фазовите и неутралните проводници в крайните терминали, а земята в средата и фиксирайте контактите на поставените от тях места. 
Стъпка 7: След проверка на надеждността на окабеляването, монтираме гнездовия механизъм в кутията 
Стъпка 8: Свържете предния панел към кутията с монтиран и свързан механизъм на гнездото.
Избор на необходимите материали
За да замените изхода, трябва да се подготвите:
- Монтажен нож за рязане на кабела;
- кръст или права отвертка;
- клещи;
- термосвиваеми тръби;
- диелектрични ръкавици;
- самонарезни винтове.
Трябва също предварително да подготвите мултиметър или индикатор за напрежение.
Това устройство е незаменим инструмент за електрически измервания, включително дефиниране на DC и AC напрежение и ток
Ако има ситуация, когато дължината на кабела не е достатъчна, тя винаги може да бъде увеличена чрез прикрепване на малки сегменти.
Но когато сградата трябва да обмисли:
- Разширението на алуминиевите проводници се извършва с използване на клемни блокове.
- Медните проводници се удължават, усуквайки сегменти с последващо изолиране или запояване на връзката.
При удължаване или смяна на жицата е важно да се спазват кабелните секции. Така че, за да се свърже същата перална машина, мощността на която не надвишава 2 kW, е достатъчен меден трижилен кабел от марката VVGng с разрез 3x1.5 mm2. На входа за защита на такъв кабел е достатъчно автоматичен, номиналният ток от който е 10А.
Когато се планира да се използва извод за захранване на една и съща желязо или сешоар, заслужава да се разгледа възможността за смяна на жицата с трижилен меден кабел, но с разрез 3x2, 5 мм 2 . Но такава линия ще трябва да бъде заменена с 16А автоматичен вход.
Смяна или монтиране на кутията
Първо разглобете корпуса на новото устройство, като извадите от него предния панел. Задачата на капитана е да закрепи металната рамка с вградения работен механизъм към старото място и да свърже проводниците с терминалите.
При смяна на изхода на стария модел, бъдете готови за факта, че размерът на цокъла ще бъде малко по-голям от диаметъра на пластмасовата чаша, използвана в съвременните устройства.
Желязото подрозетники старият "грях" от факта, че за техните оребрени стени лошо се забиват розетки; следователно вътрешното тяло на устройството често изпада от контакта
В пластмасови podrozetniki нов образец на проблема на слаб закрепване спира "ядрото" на устройството липсва. Затова при преработване на изхода е препоръчително да се отстрани старият метален корпус и да се постави нова пластмасова кутия на нейно място.
Пластмасови podrozetniki, предназначени за монтаж в сухото строителство, се различават от аналози за монтаж в бетон и тухлени стени от наличието на две уши. С тяхна помощ, кутията е лесно да се фиксира от задната страна на листата на сухото строителство.
Ако желаете, можете да надстроите и метални podrozetnik. Това решение ви позволява да избегнете "мръсната" работа и "мокрите" процедури, свързани с гипса. В допълнение, този метод е добър, защото позволява на контакта "мъртъв" да седи на неговото място. Подобрете дизайна с помощта на стандартен подозетник, предназначен за бетон.
В случай на поднож, задната стена и предната страна се отрязват с остър нож, така че да не се режат резбите за закрепване на пълнежа на превключвателя
Получената заготовка под формата на пръстен се поставя в стария метален контакт, поставяйки я по такъв начин, че затварящите елементи на гнездото да съвпадат с отворите, където всичко е завито. За свързване на пластмаса с метал се използват малки винтове "бъгове". Те се завиват диагонално.
Когато сменяте метален под-панел с пластмасов аналог, имайте предвид, че “стъклото” трябва да бъде напълно заровено в ниша. Не се допуска структурна деформация.
Ако кутията не попадне напълно в дупката, въпросът се решава по два начина:
- отрежете гърба на подложката, като я скъсите до дълбочината на дупката;
- разширете и задълбочете самата дупка в стената.
За да фиксирате долната страна, използвайте разтвор от гипс или алабастър. За тази стена на дупката ниша, навлажнена с вода, и покрита с разтвор на гипс. Същите манипулации се извършват с външните стени на пластмасовата подова плоскост, след което се вкарват в отвора на стената.
По размер на "стъкло" трябва свободно да влезе в дупката; ако той “седна” плътно и не се вписва напълно - стените на дупката се разширяват и задълбочават
За да се получи разтвор на желаната консистенция, гъстата заквасена сметана в контейнер с вода постепенно се разрежда с малки порции прах. За да се получи хомогенна смес без буци, гипсът се добавя към водата, но не и обратно.
Когато работите с алабастър, имайте предвид, че времето за втвърдяване варира в рамките на няколко минути. Затова работата трябва да се извършва внимателно, но бързо.
За желание може да се използва и смес на циментова основа за фиксиране. Но работата с нея ще бъде малко по-трудна.
Инсталираното "стъкло" с помощта на шпатула се почиства от излишния разтвор, след което се изравнява хоризонталното положение и вертикалното положение, като се използва нивото
Предната плоскост не трябва да излиза извън стената, в противен случай монтираният в него щепсел ще изпъкне силно, което ще бъде изключително опасно и, освен това, грозно. Два отвора, разположени на външния ръб на "стъклото", трябва да се поставят хоризонтално.
Откъм входната страна на електрическите проводници се прави отвор в под-страната.
С помощта на тясна шпатула разтворът покрива кухините и връзките на края на конструкцията с повърхността на стената. След като разтворът се втвърди и придобие необходимата здравина, навийте кабелите и продължете с монтажа на вътрешното тяло. Също така ви препоръчваме да прочетете нашата друга статия, която описва по-подробно инсталационната технология за подрозетников.
Прикрепване на механизма към вените
Изходният механизъм е свързан към проводниците чрез поставяне на краищата в специални изводи. Тъй като жиците на "фазата", "нулата" и "земята" вътре в кутията трябва да лежат отделно, но всички те имат една и съща изолация в кабела, първото нещо, което трябва да направите, е да отстраните гъвкавата тръба около тях.
За да направите това, проводниците от проводниците на проводника се отстраняват от изолацията и „отхапват“ излишните краища. Но все пак, опитни майстори препоръчват да не се отхапва от излишната тел, а да се остави „запас“ от 20 см и да се скрие в стените на паркета.
За да се създаде перфектен контакт на кабела, който трябва да бъде свързан, всеки проводник е свободен от "лична" изолация, излагайки краищата на 7-10 мм
Работата трябва да се извършва възможно най-внимателно, за да не се повредят крехките кабели. При липса на специален нож за оголване, можете да използвате остър заточен кухненски или канцеларски нож. Някои майстори препоръчват да се затоплят малко с по-лек огън, преди да свалят обвивката.
В нормативния документ ЕПИВ ясно посочва, че идентификацията на жилата на кабелите чрез цифрово обозначение или цветове се извършва в съответствие с действащия ГОСТ 50462-92.
Така цветната маркировка за кабели до 1000 V изглежда така:
- “Фаза” - бяла плитка (по-рядко сива, червена или черна);
- нулев работник "N" - син (по-рядко син) цвят на плитка;
- защитен проводник "земя RE" - жълто-зелена изолация.
Когато свързвате проводници към нова точка, както и извършвате всякакви електрически работи, тези изисквания трябва стриктно да се спазват.
За да свържете вътрешното тяло, голите краища на проводниците се поставят в контактите: неутралният проводник се свързва с левия контакт, фазата надясно, а PE към центъра
Когато работите със стари електрически кабели, които включват само проводници в бяла или черна плитка, препоръчително е да проверите електрозахранването, преди да го свържете към контакта. За да се предотврати грешка при свързване на щифтовете, фазовият проводник е маркиран с маркер.
За да се предотврати накланянето на сърцевината, винтовете първо примамват и след това последователно се затягат, за да се закрепят. За да се постигне еластичност на конструкцията и в същото време да се предотврати разхлабването й, в центъра на сърцевината се затяга болт.
Сърцевината с свързаните контакти е монтирана на първоначалното си място, подравнена хоризонтално и след това фиксирана с горни и долни винтове.
На последния етап остава само инсталирането на панела. Капакът се фиксира с централен болт, като се внимава да не се пренавишава монтирането така, че да не се "скъса" дупката и да не се повреди крехкия материал на защитния капак.
За да проверите надеждността на фиксиращите гнезда, поставете щепсела в един от електрическите уреди. Ако гнездото в кутията е разхлабено, ще трябва да махнете декоративния панел отново и да затегнете болтовете на дистанционните елементи малко повече.
Чрез инсталиране на капака на място можете да свържете захранването на панела. След завършване на връзката, коректността на връзките в инсталирания контакт се проверява от индикатора.
Също така на нашия сайт има няколко статии, които описват подробно процеса на ремонт и свързване на различни видове контакти:
- Как да преместите изхода: инструкции за прехвърляне на изхода на друго място
- Обичайни повреди на гнездата: как да фиксирате контакта със собствените си ръце
- Как да направите два от един изход и как да задържате правилно изхода от контакта
- Как да свържете двоен контакт: инсталиране на двоен контакт в един контакт
Заключения и полезно видео по темата
Видео с ясна демонстрация и подробно обяснение как правилно да променяте обекта:
Ръководство как да промените обекта:
Дори начинаещ майстор може да променя отделението. Основното нещо - да се съобразят с безопасността и стриктно се придържат към горните действия.
Ако трябваше да промените или промените самият магазин, моля споделете опита си с нашите читатели, разкажете ни за нюансите, които тези, които са изправени пред такава работа, трябва да знаят за първи път. Напишете коментари, задавайте въпроси относно темата на статията в блока по-долу.