Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Магазините разполагат с огромен избор на палети от различни материали, но не винаги мнението на производителите може да съвпадне с потребителя. В този случай контейнерът за събиране на вода в кутията за душ винаги може да бъде направен на ръка. Въпреки това, за оптимални резултати, трябва да знаете правилата на строителството. Съгласни ли сте?

Ще разкажем как да направим палет от плочки за душ кабина. Ще ви покажем как да изберете формата и размера на импровизиран дизайн, идеален за санитарен възел. Изграждането на такова полезно домашно приготвяне ще ви позволи едновременно да решите няколко важни задачи.

Инструменти за декориране на палета

Всяка подготвителна работа започва с придобиването на консумативи и инструменти. Работата върви по-бързо и по-лесно, когато всичко е под ръка, и няма нужда непрекъснато да тичаш до специализиран магазин след това, след това след друг.

Така че, за изпълнението на проекта, ние не можем без:

  • Резервоари, в които ще смесим бетон за замазка, хоросан за тухли и лепилна основа за плочки.
  • Кратки правила за дъската и мистрия.
  • Ниво на строителство .
  • Мистрия и шпатули - каучук и редуктор за лепило за плочки.
  • Отвертки - кръстосани или прави, в зависимост от вида на закрепващите капачки, през които е монтирана стълбата, и отвертката, ако е необходимо да сглобите кофража и да направите подпори.
  • Пробийте със смесителна дюза, ако сте твърде мързеливи, за да се намесвате в разтвора ръчно.
  • Мелнички с диск на керамика, ако трябва да изрежете тухла, и диск на метал, ако трябва да изрежете метална решетка и фитинги.
  • Замазка .
  • Kiyanki (гумен чук).
  • Четки за нанасяне на мастика.

Със сигурност почти всичко, от което се нуждаете, вече е в арсенала на собственика на жилището, в противен случай липсващите инструменти ще трябва или да бъдат закупени, или да се вземат временно от роднини, приятели или съседи.

Структурата на палета от плочки във вътрешната част. В този вариант на схемата няма първичен хидроизолационен слой. Неговото присъствие не е толкова критично, ако собственикът живее в къщата си, в противен случай е по-добре да е в безопасност

Какво друго е необходимо за работата?

Когато всички необходими инструменти за работа вече са сглобени и схемата на бъдещия палет е изготвена, можете да продължите с поръчката за строителство и консумативи.

Така че, по време на строителството не можете да направите без:

  • Система за стълба или дренаж.
  • Тухли. В случай на изливане на твърди бетони, ще е необходимо да се съхраняват кофражни плочи. В случай на изграждане на страната на палета под формата на перфектна четвърт от кръг, кофраж е по-добре да се направи от ДВП.
  • Фарове.
  • Хидроизолационен материал за банята и валяка за неговото приложение.
  • Битум, покривен материал или плътен полиетиленов филм - в зависимост от предпочитанията.
  • Експандиран полистирол - ако е необходимо затопляне.
  • Пясък и цимент М400, или универсална смес М150, или М200.
  • Пластификатори и хидрофобни водоотблъскващи добавки.
  • Метална мрежа за подсилване на замазката, ако нейната ширина не надвишава 10 cm.
  • Армировка, ако страната е стоманобетонна, а не от тухла.
  • Водоустойчиви лепила за плочки и кръстове.
  • Плочки за плочки или мозайка, задължително нехлъзгащи се сортове.

Когато всичко е готово, можете спокойно да пристъпите към изграждането на душ кабина.

Поетапно съобщаване на палета на устройството

Ако банята има бетонен таван, какъвто е случаят с жилищните сгради, или вече има бетонна замазка, това е добре. Можете незабавно да пристъпите към изграждане на страни и хидроизолация, старателно почистване на повърхността предварително.

Ако основата е несъвършена, имаше ранен дървен под и т.н., задължително е да се запълни замазката преди директното изграждане на конструкцията.

Етап # 1 - подготовка на повърхността

За производството на смес за замазка подходящ конвенционален разтвор, направен на базата на цимент М400 и смесен в съотношение на 2 части пясък към 1 част цимент.

За да не се занимавате с измерване на съставките за решението, можете просто да закупите универсална смес от M150 или M200 .

Наложително е да се направи дренаж за изтичане, преди да излея основата, в противен случай ще трябва да нарязвате излятата бетонова подложка с перфоратор, за да коригирате грешката си, направена от забравата. В този случай, това не е критично, тъй като стълбата е монтирана директно върху замазката. Но в случай на допълнителна основа забравяне може да отиде настрани

Разбъркайте със сонда със смесителна дюза в правилните пропорции, маркирани върху торбата и разтворът е готов.

Действията трябва да се извършват в следния ред:

  1. Предварително изхвърляме дренаж в канализационната тръба, така че по-късно не е необходимо да нарязвате нова бетонна плоча с перфоратор.
  2. Поставихме кофража за формата и размера на бъдещия палет, без да забравяме, че бъдещите му страни също ще бъдат разположени на този палет. Ето защо, когато маркирането си струва като се има предвид дебелината на плочката и дебелината на слоя на плочки лепило (отпред и отвън, и следователно двойно) и ширината на тухла. Ако замазката ще се излее по целия периметър на банята, например, в случай на инсталиране на подово отопление или основна преработка на подове, кофражът няма да се изисква. Страните на палета могат първоначално да бъдат издигнати върху дъската.
  3. Ако основата е широка 7 см, монтирайте металната решетка на височина 3 см над пода. Ако замазката е по-широка от 10 см, армировката не е необходима. Табела и така ще бъде голяма крепост.
  4. Сместа се приготвя за определените пропорции. В случая на експандирана глина, към сместа се добавя експандирана глина със скорост 1 х 1, т.е. кофа с експандирана глина се добавя към кофата на разтвора.
  5. От вътрешната страна на кофража и по стените поставяме етикети на нивото на височината на бъдещата замазка.
  6. Напълнете замазката . Подравнете с малко правило, скрепер или мистрия.

Сега изчакайте, докато дъската за пипане грабне и изсъхне. Възможно е да се върнете към продължаването на работата не по-рано от третия ден след изливането на замазката.

В случай на бетонна смес, теглото на отлятата плоча с размери 90x90 cm и височина 10 cm ще бъде най-малко 180 kg. Ето защо, за жителите на многоетажни сгради, ще бъде най-добре да се разрежда бетон с експандирана глина. Плоча от експандирана глина ще излезе по-лесно 4 пъти.

Етап # 2 - хидроизолация и монтаж на стълба

Хидроизолация може да бъде на два варианта - покривен материал или пластмасово фолио. Някои предпочитат да пълнят или покриват битум.

Ефектът на всеки от избраните материали в случай на душове за частни апартаменти и къщи ще бъде на височината.

Монтирайте стълбата за източване. За да се осигури добър дренаж, самата стълбова фуния трябва да бъде малко по-висока, за да се гарантира, че наклонът на дренажната тръба е поне 3 градуса.

Ако искате да загреете бъдещия палет, сега е времето. Веднага да направят резервация, че изберете полистирол е твърдо, и е желателно да го постави веднага на груб замазка по периметъра на джантата.

В случай на затопляне стълбата за душ може да бъде частично вградена в пенополистирол. Помислете за този момент, сега смело се заемем с инсталирането на избраната и подготвена стълба. Всички части трябва да бъдат сглобени перфектно.

Горните краища на стълбата на фунията трябва да бъдат ясно регулирани до нивото. И така, че в бъдеще тя не се отклонява, най-добре е да я фиксира на алабастър

Ако сте направили нещо някъде или сте сглобили нещо погрешно при монтирането на стълбата, тогава, за да елиминирате проблема, ще трябва да “изтръгнете” целия палет с перфоратор и най-вероятно ще трябва да изхвърлите стълбата и да поставите нова.

Етап # 3 - Изграждане

Страните са най-добре издигнати веднага след втвърдяването на излятата възглавница и монтажа на стълбата. В бъдеще те ще служат като естествена граница за хидроизолация и изолация, както и кофраж за основната замазка.

Сега правим изчисленията. Изчислете каква височина ще бъде една страна от 1 тухла, разположена на страничния ръб:

  • слой от хоросан над замазката (под тухлата) - 5 mm;
  • самата тухла - 120 мм;
  • слой от лепило за плочки - 5 mm;
  • плочки - 3-5 мм.

Оказва се, че височината на тухлената страна ще бъде 135 мм, максималната стойност.

Страната на тухлата трябва да бъде строго проверена. Маркировката трябва да бъде начертана под прав ъгъл, както по отношение на страната отстрани, така и по отношение на стената. В този случай вертикалата се определя с помощта на хидравлично ниво, но обичайното ниво също ще бъде подходящо.

Но трябва да имате предвид, че от вътрешната страна на кабината все още трябва да се сложи:

  • хидроизолационен слой - 1-2 мм, ако е мастик и покривен материал;
  • изолация - 50 мм, ако е експандиран полистирол;
  • разклонител - от 4 до 10 см, в зависимост от височината на уреда за източване;
  • слой от лепило за плочки - 5 mm;
  • плочки - 3-5 мм.

След това вътрешната подредба на палета ще бъде освободена с височина 82 mm при максималните стойности. Сега от 135 mm изваждаме 82, оказва се 53 мм. Това е височината на джантата, която трябва да бъде спрямо вътрешната повърхност на палета. Всъщност, тази височина е малко повече от кибритена кутия.

Ако изглежда малко на някого, е необходимо, въоръжен с мелница, да отреже блокове от желания размер от тухли и да ги сложи на върха на солидна тухла. При изчисленията трябва да се има предвид, че в този случай ще се добави още един слой от разтвора към размера на изрязания блок.

Страната е издигната в строго съответствие с начертаните линии, вертикалните и хоризонталните нива, както при нормалната зидария. Тухла, желателно е да се използва червено, влагоустойчиво. Ако искате да направите палета по-висок, ще трябва да произведете второ ниво на зидария.

За да започнете излагане на страната на тухла, трябва да се подготви смес от вода, цимент и пясък в съотношение 1: 1: 3 с добавянето на пластификатори и хидрофобни добавки.

Тухла е по-добре да се използва червен М-125 . Има най-висока влагоустойчивост на всички разновидности. При полагане е желателно да се използва специална подсилена мрежа.

След приключване на полагането, за да се пристъпи към по-нататъшни етапи, ще трябва да изчакате няколко дни, преди разтвора да се постави и изсуши.

Етап # 4 - Грунд за пълнене

По време на изливането на замазката ние обръщаме внимание на факта, че горната решетка на стълбата ще трябва да бъде разположена над нея на височината на слоя лепило и плочки.

Този състав е направен така, че по-късно, при полагане на плочката, дренажната решетка може да излезе с нея "до нула" или малко по-ниска, в зависимост от конструктивните характеристики на самата стълба. След изграждането на основната замазка преди следващите етапи ще трябва да се изчака отново, докато бетонът се втвърди.

По-добре е да се направи запълването на основната вратовръзка чрез предварително зададени маяци, монтирани под едва забележим наклон към канала. Фунията на стълбата след изливането на бетона трябва да се издига над замазката

Етап # 5 - повторна хидроизолация

Не трябва да се пренебрегва повторната хидроизолация. Прекарвайки време и пари за закупуване и прилагане на хидроизолационна мастика, вие се предпазвате от течове и натрупване на влага в конструктивните елементи.

А това означава, че съседите отдолу няма да се оплакват от вас, които непрекъснато се нагрявате, а вие сами ще бъдете пощадени от вечната влага и появата на гъбички в банята.

След нанасяне на мастика върху цялата повърхност на замазката, върху вътрешната и горната част на страните, трябва отново да изчакате, докато изсъхне. Едва след като е напълно излекуван, можете да започнете да полагате плочки или мозайка от плочки.

Необходим е слой хидроизолация над основната замазка. Може да се нанася и с валяк, но в този случай повърхността, която трябва да се третира, не е толкова обширна, така че четката също ще работи, с която можете да покриете ъглите по-добре.

Етап # 6 - облицовка с керамични плочки

Всякакви варианти ще изглеждат чудесно, но онези, при които страната е облицована с плочки и вътрешността на палета е мозаечна с плочки, са особено ефективни. Във всеки случай, всичко зависи от избора на собственика.

Така че, в случай на облицовъчни работи, действията са както следва:

  1. Приготвя се лепилната смес на базата на пропорциите и консистенцията, посочени в инструкциите за закупеното разнообразие от лепило за плочки. Някои производители произвеждат лепило, което може да се постави много бързо, така че не бъркайте веднага цялата кофа. В началото, особено ако никога преди не сте правили това, си струва да се опитате да правите партиди на малки партиди.
  2. Ако сте изправени пред полагането на плочки за първи път, тогава знайте, че това не е толкова трудна работа, колкото опитни „мозайници“ и „производители на плочки“ обичат да разказват за това. Основното нещо - търпение и точност. Първото нещо, което трябва да знаете, завършването винаги трябва да започва от един от ъглите . Събираме лепило с назъбена мистрия, нанасяме го на гърба на плочката, нанасяме го на палета от ъгъла, натискаме надолу.
  3. Всяка плочка трябва да бъде проверена по ниво. В случай на леко наклонено дъно, самото ниво на хоризонта не е толкова критично. Най-важното тук е, че всички плочки са в една и съща равнина. За изравняване е гумен мол. За перфектни плоскости за полагане на плочки - специални кръстове, разположени между плочките в ъглите. Всяка от плочките трябва да се прилегне плътно към заседналите страни на кръстовете.
  4. Ако плочките по краищата не са подходящи по размер, ще трябва да ги отрежете с мелница, снабдена с кръг на керамика.
  5. Когато облицоването е завършено на следващия ден, кръстовете трябва да бъдат премахнати, шевовете да се почистват от излишното лепило и фугите да се правят със специално подготвена мистрия с гумена шпатула. След изливане, фугите от ставите се отстраняват с леко влажна гъба.
  6. Съединенията, където равнината на палета се слива със стените и страните, както и с ъглите на страните, е желателно да се затвори с прозрачен уплътнител.
  7. Препоръчва се измиване на положената плочка едва след като фугата и уплътнителят са напълно поставени.

Често майсторите предпочитат да нанасят лепило директно върху повърхността, а не върху самата плочка. Можете да опитате и така, и реклами. Как ви харесва повече и как ще бъде по-удобно - и го направете. Но не забравяйте, че лепилото под плочката трябва да бъде толкова много, че под него не остава празно пространство, не е пълно с лепилна смес.

Полагане на мозайка плочки не е много по-различно от полагането на традиционните плочки. Лепилото се нанася върху основата. Самата мозайка се изглажда точно в съответствие с определеното ниво.

Етап # 7 - Замразяване и сушене

Желателно е да се пристъпи към инсталиране на фехтовка и вземане на душ само след като новоизработеният палет е напълно схванат и, както се казва, "достига".

За да ускорите този процес, се уверете, че температурата в банята е между 25-30 ° C, добра циркулация на въздуха и без влага. Вратите в стаята трябва да бъдат отворени. След ден-два ще бъде възможно да се монтира ограда и да се измие.

След приключване на работата с мистрия всички повърхности се измиват добре от остатъците от строителни материали и след ежедневно сушене новоприготвеният съд е готов за употреба.

Характеристики на конструкцията на брони

Ако беше решено да се изгради палет с масивна стоманобетонна джанта във формата на четвърт кръг, тогава трябва да се вземат под внимание някои характеристики.

В този случай издигането на брони започва с етапа на пълнене на грубата връзка под бъдещата палета. Под него първоначално ще трябва да направите висока кофражна конструкция, така че по-късно тя да служи и за външната страна на кофража за страната.

Закръгленият душ-кашон с плочки ще бъде по-малко травматичен, тъй като няма изпъкнали ъгли и ще направи душ-кабината по-компактна и естетична.

Веднага след изливането и изравняването на основата, трябва да се направят 4-5 отрязани армировъчни разрези по ръбовете й по периметъра на секция 10. Това ще бъдат ребрата за надлъжно укрепване на джантата.

За да не се налага да бъдат отрязани от мелницата след това, регулирайки се по височина, по-добре е първоначално да ги отрежете малко по-малко от височината на бъдещата страна. Височината му може да се изчисли по същия начин, както в случая на тухлена страна.

Кофражът е най-добре направен от дървесни влакна. Дървесината перфектно се огъва, а подсилените с подпори и подпори ще бъдат толкова здрави, колкото и дъската. Най-добре е да се направят ъглите на решетките под спиранията, което ще осигури на бъдещето стабилно вертикално ниво.

След втвърдяване на замазката върху укрепващите пръчки, замразени по периметъра на основата, трябва да свържете няколко реда армировка 8-ки. Това може да бъде твърдо, огъвано според желаните параметри на окръжност, армировка или парчета, с които е необходимо да се свързват армировъчните пръти на армировката, залепнали с надлъжна плетеща тел.

След като от дървесното дърво с помощта на дистанционни елементи изгради вътрешната стена на кофражната страна, след което може да се излее.

Заключения и полезно видео по темата

Целият процес на изграждане на душ кабина е представен в следното видео:

Както виждате, строителният процес не е особено сложен. Основното нещо е да се разработи проект и да не се мързиш, за да го припомниш. Е, инструментите. Ако те са на разположение у дома или могат да бъдат взети назаем от съсед, с една дума, няма да се налага да харчите пари за тяхната покупка.

Все возведение поддона обойдется собственнику в разы дешевле, чем стоил бы тот же акриловый поддон сомнительного производства, который, скорее всего, через год-полтора придется выкинуть на помойку.

Получившийся же поддон для душевой кабины с отделкой из кафеля, сделанный собственноручно, и пусть в чем-то даже слегка несовершенный, всегда верой и правдой прослужит не годы, а десятилетия.

Моля, оставете коментари в полето по-долу. Задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи. Расскажите о том, как сооружали поддон для душевого бокса вы сами собственными руками или кто-либо из ваших знакомых.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: