От всички възможни проблеми с отоплителните системи, това е може би най-трудният. И дори не става въпрос защо подовото отопление не работи. Може да има няколко причини, но те могат да бъдат установени чрез търсене и отметка на всички възможни опции.
По-досаден е фактът, че повредите могат да бъдат пряко свързани с нагревателния филм или кабел, скрит под подовата настилка или запълнен с лепилна замазка под плочката.
Защо подовото отопление не работи - основните причини
Диагностиката на бойлера е по-лесна.Ако отоплителният котел работи правилно, вентилите и крановете са нормално затворени, тогава мястото на повреда трябва да се търси там, където завършва топлата част на пода и започва студената, неотопляема част. В най-лошия случай проблемът може да бъде открит чрез изтичане от тръба и разпространяващо се мокро петно.
В ситуация с електрическо подово отопление, процесът на идентифициране на повреда се усложнява от наличието на голям брой компоненти, всеки от които може потенциално да причини прекъсване на веригата.
Много опции:
- Човешкият фактор - нарушения на технологията за монтаж на подово отопление.
- Дефекти в термостата.
- Липса на контакт в конекторите или клемните блокове.
- Грешно свързване на кабелите.
- Механична повреда на жилата на нагревателния кабел.
Ситуацията е опростена, ако първоначално е закупен висококачествен кабел или графитен филм.В същото време полагането на отоплителната основа е извършено от майстора, а не от самоук аматьор. В този случай причините за неработещото подово отопление трябва да се търсят в термостата - проверете контактите и текущото напрежение на кабела.
Първоначален проблем при редактиране
Има две основни схеми за електрическо подово отопление в зависимост от използвания нагревателен елемент. Първият вариант е платно под формата на графитен филм, нанесен върху винилова основа. По краищата на лентата са отпечатани два медни проводника, свързани към външно захранване с термостат. При подаване на напрежение към електродите се генерира топлина.
Вторият вариант е кабел с високо съпротивление, излят под замазката.
При работа с нагревателен филм е важно правилно да поставите топлоизолация с отразяващ слой под него и ламиниран субстрат върху нагревателя. Благодарение на алуминиевото покритие на топлоизолацията цялата топлина се отразява нагоре.
Ако разбъркате слоевете по време на монтажа, топлият под няма да работи. По-точно, ще има усещане, че не работи, тъй като цялата топлина ще бъде пренасочена надолу към бетонната основа.
Втората причина, поради която подовото отопление може да не работи, е неправилно или размито свързване на конекторите към контактните релси на филма. В процеса на полагане на кабели от филмовата подложка към захранването и термостата, терминалът може да се счупи. Често нагревателят спира да работи, ако полагането на ламинат, паркет, плочки е извършено небрежно.
Обикновено, когато полага летви, майсторът периодично проверява дали топлият под работи или има прекъсване.
Точно същите проблеми се случват с кабелното подово отопление. Например, кабелът може да бъде положен не върху държачи или полиетиленова подложка, а просто върху бетон, дори без топлоизолация. В такава ситуация ще има усещане, че системата работи, но лъвският дял от топлината отива вътре, в бетонната плоча.
Кабелното подово отопление може да не работи поради неправилно кримпване на конектори (свързващи чипове).Най-лошият случай е, ако изпълнителят или работникът обърка схемата и марката на кабела, например, той взе окабеляването за едножилен и постави двужилен на пода и обратно. И в двата случая симптомите на "болестта" ще бъдат еднакви. Но причините, поради които подовото отопление не работи, са напълно различни.
Няма захранване
Една от най-честите причини, поради които подовото отопление може да е нестабилно или изобщо да не функционира. В този случай отоплението (ако работи) ще бъде равномерно.
Топъл под може да не се нагрява периодично и също толкова неочаквано да възстанови работата си.
Такива симптоми показват нестабилно захранване или лош контакт на клемните блокове. Ако топлият под спре да работи (изключва се сам) синхронно с индикатора на термостата или захранването, тогава проблемът най-вероятно е в кабела, контакта.
Проверете последователността:
- Проверете мрежовото напрежение на контакта с мултицет. За да сте сигурни, че подовото отопление може да не работи поради щепсела или контактите, можете да използвате мрежов удължителен кабел (носещ), чрез който да свържете системата към контакт на различен клон на окабеляването.
- Ако мрежовото напрежение е нормално, включете захранващия кабел в контакта и се уверете, че има захранващо напрежение на контактите на блока, който е включен в контакта на захранването.
- Ако проблемът не е открит, тогава трябва да проверите с мултицет наличието на работно напрежение на входа на термостата, на изходния кабел на уреда.
В 80% от случаите причината за липсата на захранване е разклонителната кутия, контакт или щепсел, кабел. Останалите 10% са в ситуации, при които свързването на подовото отопление към мрежата не е планирано правилно.
Например, друг мощен консуматор на електричество (пералня) е свързан към един клон на електрическата инсталация. Когато се включи по същото време, мрежовото напрежение ще падне под работната граница и подът ще спре да работи.
Повреда на системата за подово отопление
Най-трудната ситуация е, когато отделни части или елементи от отоплителната основа са унищожени. Например филмовото подово отопление може да спре да работи след неуспешно пренареждане на мебели или ако ламинатът е положен без разширителни празнини около периметъра.
На теория, дори твърде голямото отклонение на шперплата или ПДЧ плочата на грубата основа може да наруши целостта на контактните пътища на филмовия нагревател.
Често след отстраняване на ламината и основата се оказва, че топлият под не работи поради счупване на една от контактните релси. В този случай трябва да отрежете неработещата част и да поставите ново платно, свързвайки останалото с помощта на "крокодили" .
Повредите на кабелния нагревател са по-рядко срещани, главно поради небрежно боравене с кабела. Основната причина, поради която кабелното подово отопление може да не работи, е скъсан проводник или късо съединение в проводниците.
Дефектен термостат
Устройството, което контролира и контролира процеса на отопление може да бъде направено на различна елементна база. Но повечето евтини термостати се сглобяват приблизително според схемата по-долу.
Най-важните части, които нарушават отоплението не работи:
- термистор (R9);
- триак (VS1);
- ценерови диоди (VD3).
Изгарянето на някой от изброените елементи води до факта, че термостатът или не работи, или неправилно регулира нивото на нагряване на топлия под. За да проверите частите, трябва да разпоите частта и да я проверите с мултицет.
Веригите на регулатора на температурата може да се различават, но не много. Обикновено повечето от тях работят на същия принцип. Моделите с програмируеми и безжични контролери са по-склонни да се повредят поради пренапрежения на тока.В резултат на това топлият под няма да работи поради повреда на кондензатор на входа.
Дизайнът има и променливо съпротивление R5, с което се задава нивото на отопление на топлия под. Ако често настройвате - завъртате потенциометъра, след време графитната следа вътре в детайла може просто да се изтрие.
При износен регулатор контактът периодично изчезва или засяда на едно място. Топлият под ще работи, но на определено ниво на мощност. Във всеки случай ще трябва да разглобите кутията, за да разберете защо контролът на нивото на отопление не работи.
Може да се случи, че няма термостатна верига и освен това не всички модели (особено китайските) могат да бъдат запоени и ремонтирани. Най-добрият начин е да смените термостата със същото устройство. Може и да не е нов, важното е, че видимо е годен за експлоатация. Ако процедурата не даде нищо и подът не започна да работи, тогава очевидно причината не е в термостата.
Работата на термостата може да се провери чрез свързване на обикновена лампа с нажежаема жичка 150 W към изходните клеми (вместо нагревателната част на кабела). Ако завъртането на копчето променя нагряването на спиралата, значи всичко е наред с регулатора, а пода не работи по друга причина.
За презастраховане трябва да проверите правилното свързване на проводниците към клемите на термостата или клемната кутия. Виж дали има изгорели контакти и дали всички фиксиращи винтове са затегнати до упор.
В по-старите модели подово отопление могат да се използват механични термостати с монтиран вътре биметален температурен датчик. Тези устройства практически не се чупят, но са много чувствителни към прах. Често срещана ситуация е, когато подовото отопление не работи след ремонт в апартамента поради прах на контакта, защото строителният прах играе ролята на изолатор и блокира контактите.
Повреда и проверка на температурния датчик
Почти всички модерни модели подово отопление използват дистанционен сензор с отрицателен температурен коефициент (тип NTC). Това означава, че когато температурата се повишава, вътрешното съпротивление на термистора намалява, а когато намалява, се увеличава.
При маркови модели сензорът във веригата на термостата е защитен, така че прекъсването на контакта на термистора кара пода да работи на максимална мощност или да се изключи напълно.
В сравнително евтини и домашни модели на подово отопление, например, с термостат, сглобен съгласно горната схема, сензорът е незащитен и счупен контакт може да доведе до силно нагряване на подовото отопление.
За кабелна система това не е толкова лошо, особено след като повечето топли подове са с плочки. Изсушени и работете. Но за графитен филм последствията могат да бъдат неприятни.Нагревателят може да се деформира и не се знае колко дълго ще работи цялата отоплителна система.
Можете да проверите работата на температурния сензор с помощта на мултицет на топъл под. За да направите това, изключете захранването на термостата и кабела. След това от съединителната кутия изключете контактите на термистора и свържете сондите на мултиметъра в режим на измерване на съпротивлението. Докато подът е топъл, съпротивлението трябва да е достатъчно ниско. Когато изстине, показанията на измервателния уред трябва да се увеличат.
Можете просто да позвъните на нов температурен сензор с мултицет, като измерите вътрешното съпротивление. При работещ студен термистор устройството ще покаже 20-45 kOhm.
Ако свържете сондите на устройството към контактите на сензора, след това го задръжте в юмрук за няколко минути, тогава съпротивлението ще падне до 6-7 kOhm. За всеки случай трябва да изясните в документацията максималното и минималното съпротивление за конкретен модел температурен датчик.
Те се опитват да поставят температурния сензор възможно най-близо до равнината на нагревателната рогозка. За да се увеличи чувствителността, термисторът се поставя без капак, само контактите на мястото на запояване остават затворени.
Често сензорът просто ще се премести и ще влезе в контакт с обвивката на кабела. В този случай информацията за нивото на отопление е твърде висока, така че топлият под работи неефективно - загрява до максимум 25оС.
Термостатите на повечето съвременни модели използват вградена индикация за работата на сензора (зелено-червен светодиод). Докато сензорът за температура работи, свети зелена светлина, ако не работи, свети червено. Това ви позволява бързо да предприемете действия за отстраняване на проблемите, преди нагревателната кабелна система да разтопи основата на мат.
Повреда на нагревателния кабел и нагревателната подложка
Кабелната система за подово отопление може да бъде едножилна и двужилна. В първия случай вътре в кабела има една жила с високо съпротивление, а захранващото напрежение се подава към краищата на сегмента с помощта на допълнителни медни проводници. Не се нагряват и лесно се сменят при нужда. Връзката се осъществява с гофрирани втулки.
Кабелът може да не работи само ако контактът под ръкава е счупен или поради вътрешно счупване на сърцевината. Например, ако студена тел от замръзване е силно огъната с примка.
В двужилен кабел две жила са изолирани, така че нагревателните секции или рогозки винаги се правят с фиксирана дължина, за определена топлинна мощност и консумация на ток. Двойка оголени контакти е свързана към клемната кутия, джъмпер е запоен от противоположния край на проводника.
Най-често срещаният тип повреда на двужилен нагревателен проводник е повреда на вътрешната изолация между жилата или външната обвивка от страната на един от проводниците.
В първия случай е възможно да се диагностицира повреда на топъл под само чрез неравномерно нагряване на подовата настилка. Частта от пода в близост до термостата ще прегрее силно, останалата част от повърхността няма да се затопли добре или ще остане студена. Топлият под няма да работи дълго време в този режим, възможно е изолацията и дори субстратният панел да се стопят.
Можете да намерите късото съединение с помощта на дистанционен инфрачервен термометър, просто трябва да намерите най-горещата точка на пода. Ако схемата за полагане остане, тогава местоположението на веригата на топлия под може да се изчисли чрез измерване на съпротивлението на затворения студен кабел.
Трябва да направите измерване, като първо изключите кабела от термостата. Познавайки съпротивлението на добър и затворен проводник, е възможно да се изчисли дължината на нагревателната секция, като се използва формулата на паралелни проводници.
Записване на кабел и генератор на сигнал
Ниското ниво на топлинна мощност, излъчвано от топъл под с регулатор, настроен на максимум, показва наличието на нестабилен контакт на кръстовището между основната нишка на едножилен кабел и допълнителен меден проводник.
Ако използвате мултиметър генератор на сигнали и позвъните на веригата за прекъсване, тогава устройството най-вероятно ще покаже нормален контакт. Веднага след като термостатът включи отоплението, топлият под ще започне да отделя топлина, но преди да достигне работната температура, спира да работи.
Същността на проблема е, че двата края на сърцевината в точката на счупване се разминават при нагряване, въпреки че могат да се докосват, когато са студени.
Можете да разрешите проблема, като изгорите веригата. За това може да се използва магнито от двутактов двигател на скутер или HDTV със скенер от стар телевизор (тръба). Magneto се счита за по-безопасната опция, въпреки че не е най-доброто решение, почти винаги работи.
Преди да запалите, изключете всички електрически уреди от контакта, термостатът трябва да работи. Свързваме проводниците от магнита към контактите на кабела и използваме електрическа бормашина (отвертка), за да завъртим вала на генератора за няколко секунди. Краищата на нишките в точката на несигурен контакт трябва да бъдат заварени.
Топъл под може да не работи поради навлизане на вода в кръстовището на жилата. В този случай нито магнито, нито HDTV не могат да се използват категорично. Преди това кабелът трябва да бъде свързан към източник на импулсен ток с ниско напрежение (20-25 V) и сърцевината трябва да се нагрее на кратки импулси в продължение на няколко часа.
Прекъсване на нагревателен кабел
Нарушаването на целостта на проводник с високо съпротивление се счита за тежък вид повреда. Подовото отопление не работи и дори не тръгва. Пролуката може да се елиминира само чрез отваряне на основата и запечатване на мястото на счупването.
Можете да определите точката на разрушаване на нагревателния проводник със специален кабелен тестер или с осцилоскоп, като промените капацитет - индуктивност на двужилен кабел. Но това трябва да се направи от специалист.
Не е толкова трудно да се установят причините, поради които подовото отопление не работи. Преди да поканите капитана, съставете диаграма на всички възможни опции за себе си и последователно проверете работата на възлите на отоплителния кръг.
Разкажете ни за вашия опит в диагностиката и ремонта на подово отопление - колко трудно беше да се определи причината и как кабелният нагревател заработи отново? Маркирайте тази статия, за да не я загубите.