Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

За домашна употреба, използвате ли потопяема електрическа помпа Kid, но дали той, подобно на всяко друго оборудване, изисква интервенция с течение на времето? Въпреки, че неговият дизайн е прост и доста надежден, но без опит за ремонт е трудно да се намери повреда, без да се използват услугите на майстор.

Съгласете се, че би било хубаво да го поправите, за да спестите при напускане на служителя на организацията.

Ще ви покажем как да поправите помпата със собствените си ръце, без помощта на експерти. В статията са представени основните типове недостатъци и начините за тяхното откриване. Избраните диаграми на устройствата и монтажните компоненти на устройството, което опростява самостоятелната работа.

За улеснение на възприемането на информация, ние предлагаме поетапен процес на коригиране на повреди, оборудван с видео. Всъщност не е трудно - достатъчно е да има комплект за ремонт, който е задължително включен в захранването на помпата.

Модификации на помпите и разлики в характеристиките

Вибриращите потопяеми помпи изобретяват много дълго време. През 1891 г. руският инженер В. Г. Шухов използва принципа на вибрациите за помпата. Между другото, приблизително такава система е включена в бензиновата помпа.

По-късно аржентинецът Т. Блалок финализира схемата - днес се използва без особени промени.

Вибриращите потопяеми помпи са много. Но всички те имат едно и също устройство и принципът на техния ремонт е същият.

Първият за домашно ползване такива устройства освободени италианци. В СССР дизайнерите на завода "Динамо" в Москва под ръководството на г-н Й. Брейтор предприеха своето развитие в края на 60-те години. И от 1971 г., домакинските вибрационни помпи започват да се произвеждат в предприятията на СССР - хобито на засегнатото обединение.

Приблизителният състав на комплекта за ремонт на помпата Kid и подобни модификации

Помпите са произведени в Ереван, Ливни, Москва, Бавлен и много други предприятия. Могат да се нарекат само най-известните марки: “Бебе”, “Нептун”, “Стринг”, “Сега”, “Стриймлет”, “Жътва”, “Босна”, “Кестен”.

Всъщност всички те се различават по имената и формата на тялото. И това не винаги е така. Това включва и италиански и китайски дизайн. Например, Джерелце.

Помпа "Strunok" не винаги отличава от "Kid" дори специалист - само за етикетиране

Всички те са вариации на една и съща схема. Понякога имената се променяха, но същността остана същата. Така например известният “Kid-M” е малко по-рано “просяк” и “Брук”. Затова неуспехите на „Брук” и методите за тяхното елиминиране са много подобни на най-близкия конкурент - „Хлапето”.

Ако игнорираме объркването с различни имена, тогава всички варианти се свеждат до три или четири вида потопяеми помпи:

  • "Kid" е модел на потопяема вибрационна електрическа помпа с по-нисък водоприемник. Най-мощната модификация на всички, но не е подходяща за дънна работа - може да улови мръсотия или кал от дъното и да се провали.
  • Опция "Kid - M" в горния водоприемник. Малко по-слаба, но не взема мръсотията от дъното. Рядко се проваля поради прегряване - дори ако нивото на водата падне и оградата свърши, корпусът все още се охлажда - остава потопен.
  • “Kid - K” е модел с по-нисък водоприемник, но е оборудван с термичен превключвател и трижилен проводник със заземяване. Наличието на термичен превключвател има положителен ефект върху експлоатационния живот и надеждността, но увеличава цената му. Преди това тази модификация беше изключително за износ.
  • "Kid - 3" е компактен модел с диаметър 80 мм за тесни кладенци.

Във всеки случай, вибрационните помпи се ценят за тяхната компактност, ниска цена и простота. В допълнение, те са достатъчно устойчиви на хидравлични удари, които възникват при затваряне на водната линия, например. Въпреки че тук не бива да се включвате - такава често практикуваща практика все още забранява помпата.

Помпите дори на един модел могат да се различават леко: полиране или прахово покритие на кутията, например. Но подробностите, които те имат, като правило, са взаимозаменяеми

Устройство и принцип на работа на устройството

Принципът на работа е прост. Механизмът за поемане и издигане на вода с бутало и клапан е известен още от древността от чапла на Александрия. Разликата е, че схемата се обработва под електродвигателя.

Електрическият променлив ток променя посоката си няколко пъти в секунда. В Русия стандартът прие 50 Hz. Това означава, че за секунда токът сменя полярността 50 пъти.

Съответно, желязно ядро, поставено в магнитно поле, създадено от ток с такава честота, ще вибрира с честота на обръщане на полярността. Ако към такава сърцевина се добави бутало с вентил, ще се появи помпа.

Това са всички варианти на един и същ работен поток. Няма много разлика в принципите на техния ремонт.

Корпусът на помпата се състои от две половини. В едната има електрическа намотка, която създава електромагнитно поле, а в другата има цялата механика със стоманена сърцевина.

Бобината има U-образна сърцевина. Сглобена, тази част се нарича иго. Притиска се в корпуса и се излива за уплътняване и изолация със смес от пластифицирана бакелитова смес, смесена с кварцов пясък, за по-добра топлопроводимост.

В другата половина на тялото има хидравлична камера. В нея се намира сърцевината на гумения амортисьор. Движението на ядрото регулира гумената мембрана. На сърцевината има бутало. И за да насочи потока на изпомпваната течност, на всмукателния колектор се поставя обратен клапан.

Казано по-просто: намотката е магнетитна, ядрото вибрира, амортисьорът работи като уплътнителен уплътнител на тялото и връща ядрото в неутрално положение, мембраната предпазва ядрото от люлеене, буталото го движи в една посока.

Това е целият дизайн - просто и ефективно.

Помпи Детето и модификациите са произведени с долния и горния водоприемник. Единиците с по-ниска ограда се счупват по-често, тъй като техните конкуренти имат по-добро охлаждане на двигателя.

Основните видове повреди и техните причини

Всички грешки могат да бъдат сведени до два вида:

  • електрическа част;
  • механична част .

От своя страна всеки от тях може да бъде разделен на две подгрупи. Това е пълна неработоспособност и частично прекъсване на работата.

Частичната загуба на работоспособност на помпата не означава непременно нарушение на настройката. Понякога причината е в провала на отделните му части. Но нека започнем с ред.

Тип # 1 - електрическа повреда

Най-често срещаната неизправност е повреда в бобината. Пълно изгаряне или повреда на изолацията на кутията. По-рядко има отделяне от съставната обвивка. Причината за грешките е една - работата е “суха”, без вода, което кара намотката да се прегрее.

След това изолацията изгаря, съставът изгаря и поради разликата в термичното разширение на различните материали се получава разцепване на изливането и иговото падане излиза от корпуса.

Понякога помпата престава да изпомпва изцяло, но може да се счупи. Това е най-неприятното увреждане, което може да се избегне само при спазване на правилата за работа.

При отстраняване на неизправности ще трябва да го разглобите. Благодарение на опростения дизайн, той ще може самостоятелно да го разглоби в съставните му елементи.

Тип # 2 - Механични повреди

Съществува пълно разнообразие от причини и последствия:

  1. Детайли за варуване. Възниква от изпомпване на твърда вода. Това е скала от бял варовик в каната. При работа това не се усеща особено, но след продължително съхранение, например през зимата, варовикът може да задържи буталото. Неизправността е рядкост, като правило само усложнява разглобяването и леко намалява характеристиките на помпата.
  2. Нарушаване на целостта на тялото. Впечатлението е точно изрязано от файл или рутер. Обикновено горният край на тялото. Причината е проста - контакт с бетонната повърхност на кладенеца по време на работа.
  3. Замърсяване на работната кухина на помпата . Например, с пясък. Пясък и камъчета, клони, водорасли - всичко това нарушава плътността на клапана към леглото. Не е критично, но неприятно - помпата не развива предписаната мощност.
  4. Разхлабване на винтови съединения. Появява се от вибрации, които се случват рядко. Например гайките затягат буталото. Последствията могат да бъдат най-тежките - до разрушаването на тялото.
  5. Нарушаване на свойствата на каучука . Води до намаляване на мощността на помпата. В редки случаи, пълно прекратяване на изпълнението.

Най-капризните и чувствителни към отслабването на свойствата на каучуковите детайли, достатъчно странно, масивен амортисьор. Твърде еластичната гума допринася за счупването на сърцевината, твърде трудно - намалява амплитудата на вибрациите и загубата на мощност.

Освен това, при завъртане на сърцевината в амортисьора, проекцията на основата на стъблото (детайл, наречен котва се притиска към стеблото) не съвпада напълно с ярема и е по-малко привлечена от нея. Твърдият бутал движи водата по-лошо. Счупеното бутало изобщо не помпа.

Клапанът със загуба на еластичност работи по-зле, но помпата не се проваля напълно. Също така наблюдаваме в нарушение на настройката на клапана.

Понякога има само загуба на сила. Често причината отново е включване на помпата без потапяне във вода. Най-често това се дължи на пренебрегване на правилата за работа.

Например, окачване на помпата върху стоманен кабел и без амортисьор - монтирането на помпата трябва да бъде заглушено! Следователно, комплектът включва въдица за риболов или найлонов кабел и амортизиращ пръстен за закрепване.

Познавайки устройството на помпите от серията Kid, е възможно да се справите със собствените си ръце с ремонта на блоковете

Алгоритъм на търсене и отстраняване на неизправности

Ако помпата откаже да работи или го прави някак неубедително, първо първо изключете от мрежата и я извадете на повърхността.

Етап # 1 - Внимателно външно изследване

Следва изключване на захранващия маркуч и визуална проверка. Има ли видими повреди.

За съжаление, пукнатините в тялото се третират само с пълна подмяна на тялото. Но дори и тук си струва да си припомним, че просто защото те не се появяват в кастинг, направен под натиск - тук се крие друга причина.

Ако случаят е завършен, тестерът проверява съпротивлението на бобините и наличието на късо съединение в корпуса. Добър иго ще покаже съпротивления от порядъка на 10 ома. Всеки от контактите (с изключение на заземяването) не трябва да дава късо на корпуса на помпата.

Ако е - това е лошо. Замяната на самата бобина е много трудна и опитът дава лоши резултати. Въпреки това, препоръките по този въпрос ще бъдат малко по-късно.

Ако всичко е наред с корпуса и електротехниката, е необходимо да се изчисти помпата. Това е, просто удар в неговия прием и фуражи дупки. Въздухът трябва да се движи свободно в двете посоки.

Но ако рязко ударите в захранващата дюза, вентилът трябва да затвори и блокира подаването на въздух.

Ако това не се случи, това говори красноречиво за нарушение в настройката на помпата. След това просто разклатете помпата. Нищо не би трябвало да тъпче в него. Причината за външни звуци е отделянето на съединението или унищожаването на механичната част.

Ако има съмнения относно необходимостта от демонтаж, а помпата просто губи мощност, тогава можете да се опитате да го направите без разглобяване. Първо измиваме помпата с поток от вода. Задачата е да се почисти пясъка и отломките отвътре.

След това можете да опитате да се потопите в кофа с вода. Във вода се добавя 9% оцет (около 100 г на кофа) или торба с лимонена киселина. Оставете за шест часа. След това отново се промива с вода. Целта на процедурата е проста - да се премахне вар.

След това проверете настройката на вентила. Тя трябва да лежи свободно и да има разстояние от 0, 5 - 0, 8 mm. Просто разхлабете контрагайката и затягащата гайка на входа на помпата и я регулирайте. Веднага след като са го направили правилно, ние я закрепваме с гайка. Процесът на контрол е прост.

Спускаме помпата без маркуч в кофа с вода. Така че само сондата на маркуча наднича. И го включете. При една работеща и регулирана помпа водният стълб се издига на около метър.

На този фонтан и ние съдим за корекцията. Веднага щом получим максималната стойност, ние фиксираме резултата тук.

Изброили сме най-простите. За останалото е необходимо демонтаж.

Етап 1: За поправки вибрационната помпа се разглобява на три компонента. Отделете долната част на корпуса (на снимката по-горе) от вибратора (в средата) и свалете електрическото задвижване (по-долу) Стъпка 2: Ако по време на демонтажа се открие таванско помещение, сменяме износените метални шайби Стъпка 3: Разглобете вентила, разположен в носа на вибриращата помпа, за да отстраните плаката и ръждата Стъпка 4: Ако има нужда, сменете ръждясалите скрепителни елементи, след това монтирайте вибриращия елемент в обратен ред

Етап # 2 - Вътрешен поглед

Първо трябва да разглобите помпата. Предварително е желателно да се поставят етикети на кутията. След това правилно се сглобяват.

За съжаление, само отвиване на винтовете за закрепване само на новата помпа - по време на работа, резбата на съединението се окислява толкова много, че все още е задачата да се разглоби. Най-добрата помощ е търпението и течността WD40.

Между другото, през последните години в завода за свързване на петите, за да се избегне разваливството като цяло отбелязано ядро. Днес те идват малко по-хуманно и използват гайки с пластмасов фиксатор и точно така трябва да се монтират по време на монтажа.

Ако демонтажът не е настроен, трябва да използвате ножовка или ъглошлайф (български). Само много внимателно, без да повреди случая. По-добре е да замените стандартните винтове с шестостенни болтове - тогава те са по-лесни за отвиване.

Между другото, тя трябва да бъде разглобена и сглобена по същия принцип като автомобилните колела или блока на двигателя - затягаме или разхлабваме скрепителните елементи постепенно, напречно.

След ремонт, не е лошо да се сменят стандартните винтове с болтове с шестостенна глава - те са по-лесни за разглобяване.

Помпата се разделя на две половини - в горната част има ярема и всичките механики се държат в долната.

Етап # 3 - електрически проблеми

В електрическата половина ще погледнем към комплекса. Ако се отлепи, тогава чрез точно натискане на чука върху тялото, ние определяме областта. Ако е малък, тогава можете да опитате да излекувате проблема, като изливате епоксидна смола.

Ако възелът излезе от тялото, след това нанесете плитък прорез (с мелница) към съединението, не по-дълбоко от 1 mm.

И затегнете възела на място с уплътнител, който се използва при ремонт на автомобилно стъкло. Епоксидната смола не е подходяща - тя не е достатъчно пластмасова и просто ще се пръсне по-късно от вибрациите.

Натискането на намотката на място е трудно - може да ви е необходима преса със сила от около 300 kg. Можете да опитате и да навиете намотката, ако тя е изгоряла. Но е по-трудно.

Първо загрейте тялото, за да го отстраните. До около 120 градуса. До отслабването на съединението. За да го направите по-добре на чист въздух - изгореното съединение не е много добро за здравето.

Те се разцепват внимателно, като освобождават телата на спиралата (има два от тях) от остатъците на съединението. От тях се навива стара жица. След това навийте новата намотка. Тел с диаметър 0.65 mm, тип PETV. Обърнете се, за да завъртите, приблизително осем слоя всяка бобина.

Клемите на намотките са запоени с влагоустойчива жица с напречно сечение 0.75 в двойна изолация. И след това намотката се излива в кутията с епоксидна смола с добавяне на калциниран кварцов пясък.

Но като цяло, този метод на ремонт не е много надежден - в завода оборудване и материали ви позволяват да го направите по-добре. И ремонтът на електрическата част може да бъде препоръчан само в краен случай. В останалите е по-добре да се свържете с производителя.

Неизправности от електрически характер могат да се определят сами, ако имате опит в извършването на такава работа. В противен случай ще бъде по-евтино да си купите нова част.

Въпреки това, ако имате много свободно време и ликвидация машина и умения за работа с електрически устройства, тогава можете да опитате. Но по-често се оказва по-евтино да се замени изцяло намотката с половината от тялото. В заводите, между другото, го правят. Може да се разглежда като цялостен ремонт.

Етап # 4 - Корекция на механични нарушения

С механиката по-лесно. Внимателно издърпайте уреда от корпуса на помпата. На първо място, ние визуално определяме недостатъците: разрушаване, счупвания, отломки и т.н. Ако има тъмнина и изпарения, отново проверяваме електротехниката.

Ако има следи от механично износване на метални части, ние проверяваме празнините и амортисьора и отново проверяваме електрическата половина за разслояване на съединението. Това може да стане чрез почукване на чук - на мястото на откъсване звукът ще бъде глух.

Само понякога износването на ярема и котвата се случва, защото намотката е изместена, пада от тялото. Това не винаги е забележимо на старата помпа поради замърсяване.

Когато разглобявате, понякога се случват разкъсвания на мембраната и амортисьора. Мембраната не влияе особено добре на работата на помпата и ако може да се залепи с гумено лепило, това може да бъде ограничено. Но в този случай е по-добре да замените амортисьора.

Вътрешността на помпата се измива от пясъка - ако е там. Варовиковата плака се отстранява на същия принцип като скалата в чайника - лимонена киселина, оцет, средство за отстраняване на скалата. Просто не използвайте силни алкални и други мощни инструменти - трябва да почистите случая, а не да го разтворите.

Най-често разглобяването и монтирането на помпите Kid изискват след промиване на кладенци. Те трябва да бъдат редовно почиствани от пясък и включвания на тиня.

След това погледнете как е ориентирана анкерата на пръта към бобината. Проекциите им трябва да съвпадат. Не - завъртете, разхлабете монтажните гайки. Разстоянието от котвата до яремата трябва да бъде 5 - 8 mm.

Тази хлабина се регулира от шайбите и гайките на основата на стеблото. Повече разстояние няма да позволи на помпата да развие мощност. По-малката води до счупване на ярема и котва, а понякога и до корпуса.

Ако котвата на запаса е в насипно състояние - което е изключително рядко - то се закрепва с ядро. Понякога има скъсване на самия прът в зоната на монтажната резба на буталото или на разхлабването на конеца - вече има само замяна.

Ако буталото е износено или е загубило еластичността, тогава всичко е просто. Сменяме го на нов от ремонтния комплект и регулираме разстоянието между него и леглото в кутията. Това разстояние трябва да бъде между 4 и 5 mm.

Той се наглася просто - чрез добавяне или почистване на дебелините 0, 5 mm. Ще ги намерите на самия под и над буталото.

При смяна на буталото трябва да е наясно стоманената втулка, притисната в центъра. Да го вземеш от стария и да го натиснеш в новото е просто. Не се изискват дори специални инструменти. По правило тя влиза от натискане на ръка.

Понякога вице или винт с чифт шайби и гайка помагат - просто натиснете буталото и втулката последователно върху болта и го затегнете с гайка - ръкавът се поставя на мястото си, както трябва. Можете дори да се опитате да го направите точно на склад.

Мембраната се променя изключително рядко - само ако напълно се разпадна. И така, ако тя е цялостна и гумата не е загубила своята еластичност, тогава не обръщайте особено внимание на нея. Основното е, че е така.

Добрата подкрепа в работата ще бъде дебеломер с дълбочина. Те измерват разстоянието от края на кацане на тялото до леглото на клапана, а след това от клапана до амортисьора. И ги приведете в съответствие.

Клапанът на помпата също е лесен за смяна - винт и две гайки. Разстоянието между него и входящия отвор се регулира чрез натискане на винта. Както вече споменахме, празнината трябва да бъде в диапазона от 0, 6 до 0, 8 mm.

Амортисьорният прът, възвратният клапан и буталото са обезопасени със заключващи гайки. Ние приемаме това сериозно.

Ако тази закопчалка по-късно се отвинти от вибрации, тя може да доведе до сериозни повреди - само една от основните причини за разрушаване на кутията или повреда на гумени части.

Важен елемент в конструкцията на помпата е гумен вентил, който се намира в корпуса. Той затваря изходите на водата и при липса на налягане в устройството осигурява свободен поток.

Събираме внимателно. Обръщаме внимание на помпите с горния водоприемник за съвпадението на отворите в корпуса и амортисьора - за това направихме етикети преди разглобяването на помпата. И двете страни са еднакви и лесни за объркване. Ако това се случи, помпата просто отказва да работи.

Винтовете на кутията, както беше казано, го издърпват напречно, постепенно. И много стегнат. Ядките са задължително нови, с пластмасов фиксатор. Той не пречи на пералнята Гровер. Не забравяйте, че помпата вибрира много по време на работа, която резбовите връзки не харесват.

Проверяваме всичко отново. Измерваме съпротивлението на намотката на ярема, продухваме помпата назад и напред. Ако всичко е нормално, пристъпете към теста с кофа с вода. Спускаме помпата във водата, оставяме външната връзка на маркуча. Или използвайте за тези цели парче къс маркуч. Изглеждаме, че изпомпваме вода. Всичко е наред - добро. Слабо - регулирайте вентила.

След възстановяване помпата се инсталира в кладенеца или в кладенеца.

Заключения и полезно видео по темата

Малък видео намек за ремонт и диагностика, който ще ви помогне да направите ремонт:

Винаги помнете за безопасността! И следователно, дори да се уверите в целостта на намотките и липсата на късо съединение на корпуса, никога не държим помпата, когато проверявате за корпуса! Винаги на диелектрично окачване!

И никога за такива цели не използвайте захранващия кабел. Сигурността никога не е излишна.

Има ли нещо, което да допълни, или има някакви проблеми с отстраняването на неизправности с помпеното оборудване? Моля, оставете коментари за публикацията. Формулярът за комуникация е в долния блок.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: